Hoe lang moet men eivoer geven.

voeren


Hoelang eivoer doorgeven ?   Wout van Gils                           

Deze vraag wordt regelmatig gesteld ,en het antwoord dient eigenlijk ieder kanarie en vogelkweker te kennen maar toch zijn er misverstanden over ,ofwel men stopt te vroeg ,of geeft men niet voldoende met allemaal gevolgen voor de ofwel jonge vogels. De te spenen vogels ofwel de vogels komen niet voldoende aangesterkt uit de rust en winter periode. Met daaraan weer de gekende gevolgen.

Onze vogels dienen regelmatig eivoer te verkrijgen bij hun normale zaadmengeling de vogels kunnen kortom gewoon niet zonder ,onze vogels moeten voldoende eiwitten tot zich krijgen om volwaardig op te groeien en gezond te blijven.

De Kweek :Tijdens de kweek weet eigenlijk wel elke kweker dat de vogels dagelijks een portie eivoer moeten vaesenkrijgen ,het beste is als men dit twee of drie maal daags kan geven .De hoeveelheid is afhankelijk van de nestgrote ,maar moet wel telkens zo goed als op zijn anders geeft men te veel.Afhankelijk dat de jongen groeien wordt het uiteraard ook meer eivoer gegeven maar steeds twee a drie maal daags , men blijft dit geven zolang dat de jonge vogels bij de ouders zitten ,Maar als men de jonge vogels van de ouder vogels weg neemt dient men dagelijks nog steeds Twee maal eivoer te geven ,hier mag men niet mee stoppen de vogels groeien nog steeds en de nodige eiwitten zijn gewoon onmisbaar.Uiteraard blijft de dagelijkse zaadvoorzienig ook gewoon doorgaan ,het liefst weinig of geen groenvoer ,of alleen zoveel geven dat het na een uur op is ,stukjes appel of appelsien of andere vruchten is ook goed maar moet ook steeds op zijn na ongeveer 8 uur. Maar stoppen met eivoer geven mag nog steeds niet ,de vogels kunnen niet zonder.

De Rui : De kweek is gedaan menen sommige liefhebbers ,de rui begint ,en nu kan het eivoer minder worden stellen ze .Niets is minder waar want na het zelfstandig worden vallen de jonge vogels meestal in de rui ,iedereen kent het in zijn vogelruimte de pluimpjes en pennen en veren vliegen door de voilere,s .Maar weet wel dat nu de vogels ook weer ontzettend veel energie nodig hebben om al deze veren te vervangen ,ok de jonge vogels gooien over het algemeen geen pennen ,maar ook het donsveren pakket vraagt veel energie van ze ,en hier en daar zijn er ook wel pennen die uitgetrokken zijn die vervangen moeten worden ,dus energie in de vorm van eiwitten is ook hier weer hard nodig. Het is dan ook meestal in de rui dat de iets zwakkere vogels afvallen .Maar ook hier is de regel geef tijdens de rui ook twee maal daags wat eivoer aan je vogels ,de hoeveelheid moet dagelijks op zijn ,ook weer niette veel eivoer geven ,zaad is en moet de hoofdzaak blijven ,maar eivoer is nog steeds onmisbaar. Incl af en toe ,

De rust periode : In deze periode wordt het iets anders de vogels zijn uitgegroeid en het verenpak is vervangen ,ze beginnen aan hun welverdiende rust ,al hoewel sommige vogels gaan over een aantal weken weer op wedstrijd ,en ja je raad het al ook hier is weer wat extra energie voor nodig ,deze vogels moeten dan ook weer regelmatig wat eivoer gegeven worden ,wat negerzaad en gepelde haver,dit om de ze wedstrijden ,zaal in en uit enz goed te kunnen doorstaan . Maar de meeste vogels die kunnen echt de rust ingaan ,en dit zijn meestal onze vogels die we doorhouden voor de komende keivoerweek. Bij deze vogels moet nu ook nog eivoer verstrekt worden maar duidelijk minder men volstaat met driemaal per week een portie eivoer wat s,morgens gegeven wordt en s,avonds moet op zijn ,nu moet echt een goede zaadmengeling de hoofdzaak zijn ,en uiteraard regelmatig stukjes appel of appelsien of wortelen en andere vruchten is ook goed maar moet ook steeds op zijn na ongeveer 8 uur .Zorg dat de vogels verder uit de trek ,en droog kunnen zitten ,en uiteraard blijft de bodembedekking ook droog en zuiver. Als u zo uw vogels verzorgd in het najaar en de winter dan krijgt u er in het voorjaar zeker veel jongen voor terug.

Eivoer of Krachtvoer : Mij maakt het niets uit wat je geeft ,vroeger was er ei en krachtvoer apart te koop nu minder ,ik geef gewoon eivoer Wat en waarom nu een verschil in ei of krachtvoer licht dan aan de periode dat men het geeft,als men het dan toch wil dat men een verschil ziet in ei of krachtvoer dan stel het zo Geef in de rustperiode krachtvoer ,en in al de ander periode eivoer ,Ieder maakt hierin zijn keuze maar waarom er verschil gemaakt wordt is mij eigenlijk niet helemaal duidelijk en ik denk daarom dat ook de meeste kwekers gewoon hun eivoer blijven geven ongeacht welke periode ,want ze weten maar al te goed onze vogels kunnen niet zonder,doe je dit wel dan zal zich dat vroeg of laat openbaren in minder goede vogels van conditie ,ofwel een slechte of minder goede kweek .Succes Wout.

Is kanaries kweken makkelijk ?

jong kan gekipt


Is kanaries kweken nu gemakkelijk???                                     W.v.Gils

Kanaries kweken is gemakkelijk. Het is eigenlijk zo eenvoudig, dat je nauwelijks kunt begrijpen; dat er iets mis zou gaan. Hoe vaak hoor je van beginners, die zonder enige ervaring en alleen gebruik makend van de summiere adviezen van een vogel handelaar erin slaagt enkele nestjes jongen feilloos groot te krijgen. Praktisch iedere kanarieliefhebber kent dergelijke voorbeelden van ‘beginners geluk’ en hij haalt er zijn schouders over op, omdat hij wel weet, dat het allemaal niet zo fraai is als dominee preekt. Maar toch bewijzen de vele voorbeelden van beginners geluk, dat het kweken van kanaries in wezen niet zo’n ingewikkelde zaak is. Een goede man en een goede pop zijn in de broedtijd heus wel bereid en in staat een nestje jongen groot te brengen en er is in zoverre geen sprake van beginners geluk, omdat die bereidheid er in principe ook wel is bij de tientallen koppels, waarmee een kanariekweker pleegt te kweken. Beginners hebben echter altijd een streepje voor, want bij vele van deze beginners zijn de omstandigheden min of meer ideaal te noemen.

Ze vragen immers niet om een mooie kanarie, maar nemen in de meeste gevallen genoegen met een gele, groene of bonte kanarie en ze hebben geen last van de kunsten en kuren van de ‘raspaardjes’ uit de kanarieliefhebberij, de door inteelt en bastaardkweek vaak bedorven kanaries, waarmee de doorgewinterde kweker van kleurkanaries worstelt. De beginner start meestal bescheiden met één koppel en met de ijver van de beginneling verzorgt hij deze vogels en besteedt er al zijn vrije uren aan. Een zorg die zijn kanaries hem dat eerste seizoen met rente vergoeden. Ha, denkt een beginneling dan: Gaat dat zo? Zestien jongen van één koppel, dat is honderd zestig jongen van tien koppels .En in het volgende seizoen broedt hij met tien koppels; hij besteedt er alle zorg aan, maar toch ontdekt hij, dat zijn rekensommetje niet klopt. Dat klopt zeker niet, als hij maar meteen met roodfactorige of nieuwe kleurenkanaries start. Het gaat niet op, omdat niet alle mannen goede mannen zijn en alle poppen geen goede poppen zijn. Het gaat niet op, omdat hij nog geen doorgewinterde kanariekweker is,duizend kunstjes die er nodig zijn om het verlangde doel te bereiken. En dan nog kan blijken; dat men juist één kunstje te weinig kent. Daarom voorspellen we alle aspirant kwekers van kanaries tal van moeilijkheden in elk seizoen, waarin ze kanaries zullen kweken. Het zijn de moeilijkheden, waarmee iedere serieuze kanarieliefhebber te kampen heeft.En de grote denkfout met ik zal de kanarieliefhebbers eens wat laten zien wordt er al heel snel gedacht ,en hier maken velen een grote fout,want het is zo hoe meer vogels of wat dan ook houd hoe meer en groter de kans dat er iets mis kan gaan ,of een ziekte de kop op steekt dit is normaal ,maar hier zit dan weer de kennis van een meer ervaren kweker die hier dan ook weer vrij goed mee kan omgaan ,en waar de beginnende liefhebber de problemen begint te ondervinden tegen over de jaren dat hij maar met een paar koppels kweekte. Maar geloof me, zonder die moeilijkheden zou de kanarieliefhebberij niet zijn wat ze nu is. Maar het is aan ons meer ervaren kwekers tentoonstellers ,bestuursleden ,en al die andere die onze kanarie liefhebberij een warm hart toedragen ,om deze jonge vogelvrienden te wijzen op wat hier boven is beschreven ,en er zelf zorg voor te dragen dat deze nieuwe liefhebbers voldoende en leerrijke informatie krijgen om door te groeien naar een goede liefhebber,want laat ons eerlijk zijn er komen er maar weinig meer ,en die er komen moeten we ondersteunen op alle manieren zodat onze hobby blijft wat het is .Ik weet het als het zo gemakkelijk zou gaan, was de aardigheid er zo af ,en al doende leert men ook jonge liefhebbers en zelf wij ervaren liefhebbers denk maar eens aan al die nieuwe kleurslagen die de laatste jaren zijn opgekomen ,en dan de diverse wijzigingen in onze standaarden ,het staat niet stil maar het is eigenlijk allemaal te mooi om er niet mee door te gaan..Succes Wout van Gils. E-mail : wout@woutvangils.be

 

Verzorging tijdens de rui periode

badende-kanarie

 


Verzorging tijdens  de rui periode :                                 wout.van.gils

 

 Inleiding :

 Dit kent elke vogelliefhebber ,en hij weet ook dat dit een jaarlijks terugkerende periode is in het leven van onze kanarievogels .Een beginnende liefhebber geeft er in het begin nog niet zoveel aandacht aan ,maar al vrij snel merkt hij of zij dat er is aan de hand is met het verenpakje van hun vogels .De rui heeft zijn intrede gedaan en dit is een heel belangrijke periode in het vogelleven ,maar ook voor ons liefhebbers .Een vogel die niet goed door de rui komt mist iets in zijn stofwisseling en zal nooit echt 100 % meer fit worden ,zal zeker verder leven maar men moet er geen grote dingen meer van verwachten .Bij de rui komen alle zwakke kanten naar voren die in een vogellichaam verborgen zitten ,maar ook zeker de goede denk maar eens aan het verwisselen van het verenpakje ,en hoe mooi daarna de kleur en tekening is geworden ,of ja dit kan ook het is niet goed geworden wat betreft de gezondheid ,komt niet goed door de rui ,of de bevedering of tekening is na de rui toch niet geworden wat we er van verwacht hadden. Kortom voor de vogel zelf en voor de liefhebber een spannende periode.  

De rui periode :

 Een normale rui periode begint omstreeks begin tot einde juli dit is afhankelijk wanner men aangevangen heeft met de kweek ,vroeg kwekers hebben hun vogels eerder in de rui dan die kwekers die pas beginnen in einde maart begin april .Maar de natuur helpt ook hier mee meestal en je moet daarom ook tijdig stoppen met de kweek om de rui tijdig te kunnen laten aanvangen ,en dit ook in een periode met redelijk goed weer.De rui kan en mag men nooit forceren de vogel heeft zijn energie nodig om dit tot een goed einde te brengen ,en het is voor de vogel goed als dit ook valt in een periode met redelijk weer .zijn aan deze voorwaarden voldaan ,dan is de rui periode tussen een week of 6 a 8 volledig achter de rug.Jonge vogels ruien in het algemeen alleen hun donsveertjes ,en geen vleugel of slagpennen .Oudere vogels hebben een nog zwaardere taak bij het ruien zijn vervangen niet alleen hun donsveertjes maar ook de vleugel staartpennen ,ja soms heb je er medelijden mee hoe sommige vogels er uit zien tijdens deze volledige rui ,maar bij een goede verzorging sta je ook versteld hoe snel de vogel zich hier van hersteld. In tegenstelling wat wel eens gezegd wordt is een vogel die in de rui is niet ziek, maar weet el dat ze erg gevoelig zijn voor ziekte,s ,zeker als er een tekort is aan voeding ,mineralen ,en voldoende rust.Als een van deze zaken ontbreken ,zullen sommige vogels dit laten zien in het uiterlijk van de veerschachten dus het is van groot belang deze vogels in deze periode goed te voederen en te blijven opserveren.

 Verzorging tijdens de rui.

 Zoals al hierboven beschreven is om de rui goed te laten verlopen een vrij constante temperatuur gewenst weinig vocht frisse lucht en een goede uitgebalanceerde voeding en een drie tal keren per week eivoer.Erg belangrijk is ook dat er niet te veel vogels in een ruimte zitten ,de vogel moet ruimte en rust hebben ,en dit zal ook verenpikken voorkomen ,ook is het belangrijk dat de zitsokjes afzonderlijk zijn zodat de vogel rustig kan zitten zonder gestoord te worden door andere vogels. De vogel ook wat afleiding geven door trosjes sisal touw in de ruimte te hangen of nog beter regelmatig trosjes trosgirst ter beschikking stellen.Regelmatig vitamine toevoegen aan het drinkwater ,en denk bij de rec witte vogels aan het toevoegen van vitamine A. Aan te raden is ook wekelijks een halve ajuin ter beschikking te stellen ,het is even wennen ,maar als ze eenmaal kennen eten ze het graag en is erg goed voor en tijdens de rui. Verder kan men regelmatig twee a drie maal per week een stukje fruit ter beschikking stellen ,maar steeds zoveel geven wat op is na ongeveer 2.1/2 uur,al wat je meer geeft is eigenlijk te veel en kan gaan schimmelen met alle gevolgen van dien .Uiteraard mag een goede zaadmengeling nooit ontbreken en moet altijd in voldoende mate aanwezig zijn.De laatste jaren zijn er ook van diverse firma,s producten te koop die als rui hulp bekend staan in deze periode kan het zeker geen kwaad hier gebruik van te maken .Bij een goede verzorging en tijdige aanvang van de rui zul je zie dat deze bij goed verzorgde vogels erg snel gaat en na ruim 6 weken zien de vogels er weer bijna schitterend uit .Het is ook aan ons liefhebber de vogels alles te geven ,en beschikbaar te stellen om deze rui goed door te komen.

 Badwater en de rui.

Ik heb dit bewust hierboven nog niet vermeld om toch in een apart hoofdstuk te vermelden hoe belangrijk badwater eigenlijk altijd is ,maar zeker in de rui periode moet dit regelmatig zeker 3 maal per week beschikbaar staan voor de vogels ,en een maal per week is het aan te bevelen hier iets badzout in te doen.Wat ook aan te bevelen is ook regelmatig gebruik te maken van een goede bloemenspuit en benevel daar de vogels ook een s goed mee enkele malen per week buiten het badwater wat je al beschikbaar stelt .De vogels zijn er dol op ,en niet alleen is het goed voor de vogels en de bevedering ,maar ook de vogels worden er rustiger door en dat is voor bv de latere tentoonstellings vogels mooi meegenomen. Dus tijdens de rui nooit te zuinig met badwater de vogels zijn je er dankbaar voor. En de bloemenspuit doet wonderen !!!!!

De stokrui :

Deze rui komt bij ons kanarie kwekers niet zoveel voor ,dit komt meer voor bij mensen in huis die daar een of enkele vogels houden voor bv de zang. En het komt ook voor bij personen die slecht met het licht omgaan Daarom hieronder ook iets over deze zogenaamde stokrui.In het begin schreef ik een aantal zaken op waar men rekening mee moet houden als men een kanarie heeft, een van deze zaken is dat de licht uren omstreeks de 11 uren te houden. Doet men dit niet en de ene keer heeft de vogel Bv 11 uren de andere keer 16 uren licht, en dan weer meer of minder dan zal men geen jaren plezier hebben van je vogel. Wat gebeurt er nu. De hypofyse van de vogel reageert op het aantal licht uren ,met andere woorden de vogels in de natuur gaan broedrijp worden naar gelang de licht uren verlengen de temperatuur doet daar maar weinig aan ,zo ook als de dagen weer korter worden stopt de vogel in de natuur met broeden ,en begint aan het vervangen van zijn verenkleed.Nu wat gebeurt er nu bij de vogel thuis als je niet telkens om een bepaalde tijd je vogel donker zet ? Nu de vogel zijn Hypofyse slaat langzaam op tilt hij of zij weet niet meer vast te stellen of het nu lente ,zomer herfst of winter is. Kortom gezegd de vogel raakt totaal van slag ,gaat aan het ruien (vervangen verenkleed) en omdat de vogel van slag is komt hij niet meer uit de rui zal niet meer fluiten ,bevruchten ,enz en de veren en pluimpjes blijven in de kamer rondvliegen .De vogel is in de zogenaamde stokrui gevallen en hij komt hier erg moeilijk,en dikwijls niet meer uit. Na een lange weg zal zelfs de vogel deze energie niet meer kunnen opbrengen vermageren en sterven. Dus je ziet hoe belangrijk het is om met het aantal licht uren goed om te gaan !

Enkele Tips :

Zoals hier boven beschreven is badwater onmisbaar ,maar daarbij moet je zorgen voor een goede bodembedekking ,constant grit ter beschikking ,afleiding door sisal touw plukjes of wel bosjes trosgirst .Haal ook regelmatig de losse pennen weg ,zodat de vogels er niet aan gaan pikken kan een gewoonte gaan worden .Een gouden tip hierbij is om achter in de vogelruimte een klein plankje te plaatsen schuin tegen de muur door de lucht circulatie (verplaatsing ) zullen de pluimpjes gaan zweven en achter het plankje te recht komen ,je kunt hier om de paar dagen heel makkelijk handen vol pluimen en veren weghalen ,en er zullen er bijna geen meer rond vliegen door heel je vogelruimte .Erg makkelijk en handig

Besluit :

Ik hoop met dit artikel de verzorging tijdens de rui nogmaals onder uw aandacht gebracht te hebben ,het kan niet genoeg gezegd en geschreven worden om veel aandacht te schenken aan deze periode veel goede vogels worden hier gemaakt ,maar ook wel eens door minder aandacht en verzorging mismaakt en dat is toch de bedoeling niet Het is altijd een spannende tijd die rui ,maar de meeste kwekers weten dit ,en handelen er ook naar. Lees ook mijn artikel nog eens door over de rui van de kanarievogels ,en zo hoop ik dat u uw vogels goed door deze rui periode heen krijgt ,en u ze later bv weer kan laten zien op onze tentoonstellingen.Succes Wout van Gils

Verzorging van de bevedering.

badende-kanarie

 


Verzorging van de bevedering :                                          Wout van Gils.

Dat een vogel erg zorgvuldig omspringt met zijn bevedering is duidelijk waarneembaar zowel in de natuur als bij ons in het vogelverblijf in welke locatie ook de vogels gehouden worden de vogel vraagt om verzorging van zijn bevedering ,hij zal dit meestal altijd zelf doen ,maar we zullen hen hierbij moeten helpen ,om een aantal zaken ter beschikking te stellen.In de natuur zal de vogel zelf wel vinden en opzoeken wat ze nodig hebben om hun bevedering te verzorgen ,het opzoeken van water ,en ook zandbaden ziet men regelmatig bij de vogels ,en ook bij een fikse regenbui gaan ze zich niet echt verschuilen ,ze weten hoe belangrijk het is om dit te onderhouden Onze vogels die gehouden worden in kooien ,volières ,en andere hebben niet altijd de mogelijkheid m dit regelmatig te doen ,wij als vogelliefhebber zullen hen daarbij moeten helpen door zorg te dragen voor Oa :

q       Goede zuivere vogelruimten en kooien.

q       Hokken goed en regelmatig ontsmetten.

q       Hokken goed en regelmatig bestrijden tegen ongedierte ( voor langere termijn )

q       Zorgen voor goede ,en afgeschermde zitstokken.

q       Zitstokken regelmatig zuiver maken.

q       Zorg dat er geen overbevolking in de ruimte is.

q       Zorg voor voldoende afleiding van de vogels ( Trosgierst ,sisal touw)

q       Agressieve vogels tijdelijk verwijderen.

q       Zorg voor goede zuivere bodembedekking (regelmatig vervangen)

q       Let op vederpikken bij jonge vogels             ( Baby kooi gebruiken)

q       Vogels die bloeden direct ( tijdelijk)verwijderen.

q       Regelmatig twee maal per week badwater geven.

q       Regelmatig de vogels licht benevelen met bloemenspuit.

q       Badzout in het water doen tot en met de rui periode.

Je ziet er zijn veel zaken waarop men moet letten om de bevedering in goede conditie te houden ,we kunnen er erg veel aan doen ,maar de vogel zelf doet het meeste als we op bovenstaande punten goed letten ,en we geven voldoende en regelmatig badwater dan zal de bevedering er ook strak en glanzend uit zien ,de vogel wast zich steeds ,en zal zich via de stuitklier voorziene vet de vogels mooi glanzend glad strijken en houden.Een gezonde vogel blijft dat doen ,steeds nieuw badwater en hij duikt er in , Zeker in de rui periode moet er nooit te zuinig met badwater worden omgegaan ,het zal de bevedering zeker ten goede komen.

Tentoonstelling vogels :

Ook deze vogels moeten hun bevedering kunnen blijven verzorgen (Op de tentoonstellingen en het vervoer lijdt de bevedering erg veel ,en droogt ook graag uit ) je kunt dit doen door de vogels tijdig te leren baden in bv een oude TT kooi zonder boden ,je zet deze kooi in en bakje water na enige tijd kent de vogel het en zal direct gaan baden ,.Uiteraard de vogel niet langer er inlaten zitten als nodig is .Je kan ook de vogel weer in een kweekkooi of voilere plaatsen en daar zijn badwater indoen . Ook het benevelen met de bloemenspuit kan goed ,gebruik hier dan steeds wat warm water voor. In het water kan men een aantal producten doen ieder heeft wel zijn merk maar doe het wel enkele producten zijn             :

1 –      Birdyl.

2 –      Bio bad ( Orlux)

3 –       Plum spray

4 –    Badzout ( Comed )

 

 Besluit :

 Let wel geef badwater nooit te laat in de middag ,de vogel moet voldoende tijd krijgen om zijn bevedering te drogen en glad te strijken ,doe je dit niet zal ook de bevedering er slordig uit gaan zien. Maar weet wel een goed uitziende bevedering is een gezonde vogel ,wij moeten hem daarbij helpen ,en een heel groot punt is daarbij het tijdig beschikbaar stellen van je badwater .De rest doet de vogel zelf . Uiteraard moeten wij daarbij ook zorgen voor de juiste omstandigheden .De vogel zal er dan steeds stralen mooi uit zien . Succes Wout van Gils

Vogel dood in je hand reden is ??

Agaat topaas wit


Vogel (dood ) in de hand.                                                      W.v.Gils.

Welke vogelliefhebber heeft het al niet mee gemaakt .hij wil gauw even een vogel vangen ter controle of om welke reden ook hij vangt hem en pakt hem in de hand een piepend geluid ,en de vogel licht dood of bijna dood in de hand .Ik denk menig vogelkweker ,en bepaalde soorten zijn er zeker nog gevoeliger voor.Ook onze kanarievogels zijn er redelijk gevoelig voor en dus ook daaraan onderhevig. Velen vragen zich dan af wat gebeurt hier ,een hart stilstand ,of weet ik wat ,maar in de meeste gevallen het gewoon een aanval van “ stres “ een woord dat men heden ten dagen voldoende hoort en waarneemt .Stres zou men kunnen verwoorden als geheel van buitenaf komende factoren die het normaal functioneren van het lichaam nadelig kunnen beïnvloeden.Of zoals ik in een woordenboek vindt .Een psychische spanning druk of toestand waarin bepaalde afweermechanismen in werking komen.

Hoe komt dit nu ? 

Allerlei invloeden van buiten af kunnen hier een oorzaak van zijn denk maar eens aan temperatuur schommelingen ,grote inspanningen ,het wassen van vogels ziektekiemen te veel verschillende soorten vogel bij elkaar ,vechten enz.Maar de meest voorkomende reden is wel de angst en of plotseling schrikken en agressie ( van andere vogels ) zeker bij onze vogels ,het is ook dat er bij het vangen regelmatig deze stres vorm naar voren komt en de vogel dood in de hand van de liefhebber licht .Zeker als men vogels vangt bij erg hoge temperatuur is het erg gevaarlijk om de vogel in de stres situatie te brengen de reden is eigenlijk erg normaal onze vogel heeft al van naturen een lichaams temperatuur van ongeveer 42 graden ,als men nu tijdens warme dage ook nog achter de vogels gaat vangen wordt dit nog erger daar de vogels ook nog erg moeilik hun lichaams temperatuur kwijt kunnen ,en door deze plotselinge oververhitting de vogel in de stres situatie valt ,het is dan ook aan te bevelen bij warm weer geen vogels te vangen met schepnet of andere ,het risico is er groot dat de vogel in stres valt met de dood als gevolg.

Oorzaken van stres :

  1. Angst is een grote oorzaak van stres.
  2. Vogels vangen met warm weer .
  3. Gevangen vogels niet te lang in de hand houden.
  4. Temperatuurschommelingen kunnen ook wel eens een oorzaak zijn.
  5. Erg hoge luchtvochtigheid.
  6. Te veel soorten bij elkaar (dominante soorten – agressie )

Stres situatie herkennen :

Een stres situatie is een gespannen situatie die stres veroorzaakt.

Bij enkele vormen van stres ziet men dit al gauw,bij stres door agressie van andere vogels zal de vogel snel in een hoekje kruipen ,beetje in een gedoken en zich afzijdig houden van al de rest,of wel in de kweekkooi ziet men het ook wel eens ,als het koppel niet wil koppelen zal de vogel die in stres vorm zit ook op de bodem weg gedoken blijven zitten .Een ieder kan dit waarnemen en snel ingrijpen door de vogels te scheiden van elkaar.Een duidelijke situatie in de kooi is dat de vogel met de bek open op de bodem zit iets dik en met afhangende vleugels ,de vogel voelt zich duidelijk niet op zijn gemak en neemt een duidelijke agressieve houding aan ,die ook wel de stres houding genoemd wordt.bij deze vormen kan men bij tijdig ingrijpen de vogel nog redden .

De fatale vorm :

Deze vorm wordt dikwijls door de liefhebber gezien als wat gebeurt er nu ,men vangt een vogel of pakt hem bv uit een kweekkooi ,of TT kooi de vogel maakt een piepend scherp geluid ,en het is gedaan de vogel heeft de geest gegeven .Vele liefhebbers denken aan een hart stilstand ,klopt ergens wel maar het is dan wel ontstaan door een fatale stresaanval .En hier is uiteraard niets meer aan te doen.

Kan je stres voorkomen ?

Stres kun je zeker voorkomen door een aantal zaken die hierboven zijn beschreven in het oog te houden ,en ook tijdig in te grijpen als men stress signalen ziet of waarneemt .Laat nieuw aangekochte vogels rustig wennen in de omgeving ,zet ze even in quarantaine en blijf ze opserveren ,Haal dominante of agressieve vogels weg uit een volière waar je bv al je jonge vogels na de kweek in plaats .Als je vogels plaatst in een TT kooi doe dit dan in stappen bv ,eerst van volière naar bv de kweekkooi ,daarna naar TT kooi en plaats die met de voorfronten tegen elkaar die dan ongeveer 10 Cm open staan ,en draai dagelijks de kooien iets verder open zodat ze na een dag of 4 naast elkaar staan.

Ga verder rustig om met vogels als je ze vangt ,en vang geen vogels die stres situatie vertonen en ook niet als het erg warm ,of extreem koud is . Doet u dat dan zal de dood door stres bij u als zelden meer voorkomen . Succes Wout van Gils. e-Mail wout@woutvangils.be

Het verenkleed van onze vogels

Agaat pastel rood mozaiek 1


 

 

Het verenkleed van onze vogels.                                  

 

De meest opvallende en tegelijk de meest unieke aanpassing van vogels om te vliegen, is ongetwijfeld het verenkleed. Over dit onderwerp valt zeer veel te vertellen, meer nog, het zou een eindwerk op zichzelf kunnen zijn. De reden hiervoor moeten we zoeken bij de functies die veren vervullen: isolatie, aërodynamische functie, communicatie, camouflage, geluidsproductie, hoorfunctie, bescherming, hygiëne, waterafstoting, watertransport, tastorgaan… Het is dus duidelijk dat het aantal functies enorm groot is, wat met zich meebrengt dat veren in allerlei vormen en gedaanten voorkomen. Ik zal me dan ook beperken tot een korte inleiding over de bouw van veren en een bespreking van de vliegfunctie van de veren.Het hoofdbestanddeel van veren is keratine, een eiwit waaruit ook de schubben van reptielen gemaakt zijn. Dit doet wetenschappers vermoeden dat veren uit schubben geëvolueerd zijn, wat tegelijk bewijst dat vogels van de reptielen afstammen. Een belangrijke eigenschap van keratine is dat het bestand is tegen eiwitvernietigende enzymen zodat de levensduur van een veer, die enkel uit dood materiaal bestaat, relatief lang is.

 

Donsveer Dekveer Slagpen Staartpen
afbeelding Donsveer Dekveer Slagpen Slagpen
functie

* isolatie
* water afstoten   door luchtlaag tusse donsveertjes

* aërodynamische vorm
* isolatie
* water afstoten
* stuwkracht
* lift
* sturen
* lift
* balans en stabiliteit
* remmen

 

Bij een indeling volgens structuur kunnen we veren grofweg in vier grote groepen indelen: de donsveren, de dekveren (of contourveren), de slagpennen en de staartpennen.
De drie laatste types van veren zijn gelijkaardig wat hun bouwpatroon betreft. Ze zijn met de spoel ingeplant in een huidzakje, de veerfollikel. De spoel (calamus) is het holle, onderste gedeelte van de schacht (de `hoofdas’ van de veer). Aan weerskanten van de schacht bevindt zich de vlag, die bestaat uit baarden, zijtakken van de schacht. Dwars op de baarden staan de fijne baardjes, die enkel met de microscoop zichtbaar zijn. Op de naar boven wijzende baardjes staan haakjes die ingrijpen op de baardjes van de bovenliggende baard. Dit maakt dat de veer een flexibel, mooi aaneengesloten geheel vormt zonder spleten, wat noodzakelijk is bij het vliegen. De donsveren zijn anders van bouw. De baarden zijn er niet bevestigd aan een centrale schacht, maar schieten uit de spoel omhoog. Ze hebben ook vertakkingen, maar deze grijpen niet met een haaksysteem op elkaar in.

veer

Op de vleugels treffen we zowel dekveren als slagpennen aan. Langs de buitenkant van de vleugel staan 9 tot 12 hoofdslagpennen (handpennen of primaire slagpennen). Deze veren hebben een lange schacht en zijn bevestigd aan de `hand’ van de vleugel. Ze zijn stevig en tegelijk heel soepel vermits ze lucht moeten wegdrukken bij de neerwaartse slag en lucht moeten doorlaten bij de opwaartse slag. De vlag is asymmetrisch: de smalle buitenvlag ligt over de brede binnenvlag van de naastgelegen veer. De hoofdslagpennen staan in voor het leveren van stuwkracht tijdens het vliegen. Bij uilen zijn de baarden aan het uiteinde van de handpennen extra lang, gebogen en goed gescheiden zodat de turbulentie verminderd wordt en ze in volledige stilte hun prooi kunnen benaderen.

veren donsveren

Meer naar de binnenkant van de vleugel, ter hoogte van de ellepijp, zijn de secundaire slagpennen (armpennen) aangehecht. Hun aantal varieert sterk (van 6 bij kolibries tot 40 bij albatrossen), maar de meeste vogels hebber er ongeveer 15. De armpennen zorgen voor de lift (de opwaartse kracht) tijdens het vliegen.
Over de hand- en armpennen zijn de dekveren (contour- of lichaamsveren) gelegen. Ze vullen de gaten en geven de vleugels – vooral ter hoogte van de armpennen – de typische aërodynamische vorm (zie ook: De liftkracht). De dekveren worden verdeeld in vier groepen: de primaire, de grote, de middelste en de kleine dekveren.
Ter hoogte van de eerste vinger (de duim) zijn de drie duimvleugels of alula’s aangehecht. Deze korte veren spelen een belangrijke rol bij het vermijden van turbulentie over de vleugel tijdens het vliegen.
Veren bestaan uit dode cellen en worden dus niet via de stofwisseling gevoed. Met andere woorden, veren verslijten snel, ondanks hun stevige bouw en beschadigingen kunnen niet hersteld worden. Om het slijtproces te vertragen, besteden vogels veel tijd aan het verzorgen van hun verenkleed. Een vogel in rust zie je vaak zijn veren herschikken waarbij hij de vliegveren door zijn snavel haalt om de spleten in de vlag te dichten. Bovendien hebben vogels aan hun staartbasis een klier, de staartwortelklier, die een wasachtige substantie uitscheidt. Deze vette stof wordt met de snavel over de veren verspreid om ze proper, stevig en flexibel te houden. De substantie heeft ook een isolatie-, antibacterie- en waterafstotingsfunctie. Om niet uit te drogen, moeten vogels zich regelmatig baden.
Ondanks al deze verzorgingstechnieken, moet het verenkleed toch eenmaal per jaar verwisseld worden. Sommige vogels wisselen zelfs meerdere keren per jaar hun ‘outfit’. Bij de meeste vogelsoorten worden de veren op de vleugels geleidelijk aan vervangen, zodat ze hun vliegvermogen blijven behouden. Eenden en ganzen wisselen echter al hun veren tegelijkertijd, zodat ze eenmaal per jaar aan de grond of op het water moeten blijven. De groei van nieuwe veren kost heel veel energie aan vogels. De rui vindt daarom meestal in de late herfst plaats, een relatief kalme periode voor vogels

Veranderen van het voedsel.

Geel mozaïek

 

 


Veranderen van voeding wanneer en waarom ? :Wout van Gils

Ik ga hier niet een artikel schrijven over de samenstelling van onze zaden voeding en andere producten want daar zijn personen en bedrijven voor die dat veel en veel beter kunnen dan ik Ik wil u hier allen maar adviseren standvastig te zijn in uw keuze ,en dat u maar op een bepaald punt kunt beslissen om te veranderen dat is mijn mening en voorstel hier in. Maar ga wel mee in de veranderingen en methode,s om vogels te kweken en dat geld ook voor de producten die daar voor te koop zijn .Maar verander dan met reden en weet waarom ,en doe dit in de juiste periode!!!. En laat u adviseren door ervaren kwekers             / liefhebbers. Het is lang geleden dat onze vogels het bijna alleen met zaad en eivoer moesten doen . het is een goede ontwikkeling dat men heden ten dagen veel producten kan kopen voor een betere en gezonde voeding . Het is ook daarom dat we de laatste jaren grote vooruitgang boeken met onze kweek en het gezond houden van ons vogel bestand. Een erg goede ontwikkeling waar ik alleen maar kan adviseren gebruik deze mogelijkheden waar je voor kiest ( merknaam)

Maar waar ik wel voor wil waarschuwen is dat men niet standvastig is of blijft ,ik weet wel het is verleidelijk als je op grote tentoonstellingen rondloopt om je niet te laten verleiden tot een ander product (en) . Het aanbod is ook zo variërend en groot .Als je bij sommige kwekers komt dan is de ene week dit eivoer een 14 dagen weer een ander ,en dat gaat het zelfde met de toegevoegde producten dan dit en dat ,en ook hun zaadmerk blijft niet het zelfde .Zij nemen de spreuk van verandering in spijs doet eten dan ook wel letterlijk op .Dat je veranderd hoeft echt niet verkeerd te zijn ,maar waarom veranderen als het goed gaat ? Er is toch ook een spreuk een winnend elftal verander je niet . Ja maar wordt dan snel gezegd die en die gebruiken dit ook en daar gaat het nog beter,de vraag is ,is dit wel zo en licht dit dan aan de voeding die deze kweker dan geeft. ?Mijn voorstel is als je wilt veranderen ,dat mag voor mij ondanks dat ik stel een winnend elftal niet te veranderen .Verander dan pas na de kweek en als de vogels zijn uitgeruid maak dan je keuze ,en weet dan ook waarom je de keuze gaat maken .Ben je daar uit ga dan over op je nieuwe voedings methode .Doe je dit in de kweek of ervoor of in welke periode ook .Dan is de kans is erg groot dat er lichte tot flinke darmstoornissen voordoen ,zeker bij de jonge erg gevoelige nest jongen met alle nadelige gevolgen voor de vogels maar ook voor de liefhebber die het kunnen voorkomen door standvastig te zijn en zich te houden aan zijn eerdere             voedings patroon ofwel het voedings patroon eerder en op het juiste tijdstip had moeten veranderen .Een gewaarschuwd kweker telt voor twee .Succes Wout van Gils

Nogmaals iets over de legnood.

Rood mozaïek type 1


Nogmaals de legnood bij kanaries:        Wout van Gils

Elke liefhebber zal dit eens of meerder keren in zijn kweek tegen gekomen zijn, dikwijls met goede afloop maar ook wel eens met een dodelijke afloop voor de pop. en dat is erg jammer en dit moeten we dan ook zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Dit zal niet altijd te mogelijk zijn , maar toch is het zeker te voorkomen door een aantal zaken goed in het oog te houden.

 

WAT KUNNEN DE OORZAKEN ZIJN.

·       Een abnormaal groot ei.

·       Een misvormd ei.

·       Slechte toestand van de eischaal enz.

·       Storingen van de eileiders.

·       Spierkrampen.

·       Slijmhuid beschadiging.

·       Grote temperatuur schommelingen.

·       Onrust ,lawaai ,grote trillingen enz.

·       Poppen je jong .

·       Onvoldoende kalk en grit ,zeer slechte bodem bedekking.

·       Niet in Conditie zijn van de pop.

·       Te oude pop

·       Te snel  achter elkaar laten leggen.

 

We kunnen zo nog wel een aantal zaken opnoemen die de eventuele oorzaak kunnen zijn van de legnood.Poppen die nog niet volledig volwassen     en broedrijp zijn (+/- 10 maanden) zet men het beste nog niet in voor de kweek ,omdat juist het eerste ei naar verhouding dikwijls nogal groot kan zijn., anderzijds zijn bij te jonge vogels vaak de spieren van de ei leiders nog niet volledig ontwikkeld     ,zodat ook dit een oorzaak     kan zijn van de legnood daar het ei niet afgezet kan worden. De spieren kunnen dan nog niet de juiste druk uitoefenen om het ei te laten afkomen.Bij te oude poppen daarentegen komen dikwijls erg kleine eitjes voor ,die niet genoeg weerstand geven aan de spieren om door de eileider voortgestuwd te kunnen worden. Ook kan het bij oudere poppen voorkomen dat het weefsel van de eileiders is uitgerekt en dat daardoor niet de nodige stuwing op het ei kan worden uitgeoefend.

Eieren met een te ruwe schaal kunnen ook ernstige hinder geven ,deze ruwe schaal kan een oorzak hebben door een storing in de kalkvorming ,maar kan ook het gevolg zijn van eileider ontsteking. Bij deze hier genoemde storingen kan ook het windei ontstaan dus een ei zonder kalkschaal.Doordat het ei dan week is heeft de spierstuwing ook hier geen invloed op het ei en verstopt het in de eileider. Daarom is het zeer belangrijk om tijdens de kweekperiode ,maar ook daarvoor ,voor een kalkrijke voeding te zorgen en ook de poppen niet meer dan 3 broedsels te laten doen. Dit laatste is een der oorzaken van kalkverarming en eileiders ziektes.Een andere oorzaak van legnood is het vitamine-A tekort .Dit kan als gevolg hebben dat slijmhuid beschadiging optreed in de eileiders.Gelukkig geven de meeste kwekers de broodnodige speciaal vitaminen en eiwitrijk voedsel met een grit en mineralen. Hopelijk gaan hier meer kwekers bij de voorbereiding hun aandacht op vestigen.Zorg wel voor geen overdrijving van de eiwithoudende voeding. En zorg ook voor voldoende rust tussen de twee legsels .Temperatuur schommelingen ,zowel van warm naar koud als van koud naar warm kunnen ook de oorzak zijn bij onze kanaries zal dat iets minder gevoelig zijn als bij BV de exoten .Het is daarom raadzaam om grote temperatuur verschillen tijdens de leg periode te voorkomen.

HET ZIEKTE BEELD..;

Bij een eventuele legnood is het van groot belang dat men deze in een zo vroeg mogelijk stadium herkent en behandelt. In het beginstadium is het ziekte beeld echter niet duidelijk .De vogel verblijft vaak in het nest en perst zonder dat het tot leggen komt.Als ze apart gehouden worden ziet men ze onrustig heen en weer wippen op de nestrand of zittend met een naar beneden gerichte staart .Daarna komt het snel tot het ergere algemene ziekte beeld dat naar de legnood wijst .De vogel zit met gesloten ogen en hangende vleugels op de bodem de bevedering is opgezet en naar de staart toe meer omhoog gericht. De ademhaling is hijgend geworden ,dit is ook de reden dat sommige kwekers spreken over de legkoorts ?Dit verschijnsel wordt veroorzaakt doordat zich in het lichaam gifstoffen ophopen die normaal met de ontlasting langs de cloaca het lichaam verlaten ,wat nu door de verstopte cloaca bijna niet mogelijk is .Het gevolg is een bloedvergiftiging met alle gevolgen van dien.              Ook kunnen door de verhoogde druk de doorlopende aders dicht gedrukt worden waardoor storingen in de bloedsomloop kunnen ontstaan.Bij een nauwkeurig onderzoek kan men vaststellen ,door voorzichtig af te tasten ,en het ei voelen door de wand van de opgezet onderlijf. Vergissen met eventuele andere BV opgezette spiermaag is bijna niet mogelijk, maar kan wel eens voorkomen bij een beginnende liefhebber.

IS BEHANDELING MOGELIJK. ??

Hierover is al menigmaal geschreven in diverse artikels en vogelboeken ,iedereen kent de koud waterstraal op de cloaca laten lopen en de pop zo laten schrikken (spierkrampen opwekken).Deze methode heeft alleen kans tot slagen als de legnood te wijten is aan een verslapping van de spieren van het legorgaan.Het stuk drukken van het ei moet te aller tijden voorkomen worden inwendige beschadigingen kunnen lijden tot voorgoed niet meet leggen van de pop.Door de bloedvergiftiging die de pop eventueel kan oplopen zoals eerder beschreven is snelle hulp dringend gewenst .zit het ei reeds in de cloaca dan kan men wat slaolie aanbrengen voor in de cloaca ,probeer dan de vogel in te wikkelen in een voor gewarmd compres dit mag nooit de 33 graden te boven gaan ,en leg de vogel een tijd in een BV zieke kooi waarin ook de temperatuur ongeveer 35 graden maximaal is laat de vogel hier enkele uren in zitten. Dit is eigenlijk de enige goede methode om het ei te laten afkomen en dikwijls lukt het ook Andere methode zijn erg risico vol voor de pop met onherstelbare beschadiging tot zelfs de dood van de vogel toe.Vogels die aan een legnood ondergaan hebben dient men enkele dagen in de ziekenkooi te houden met een temperatuur van 20 graden en dit op droge zuivere ondergrond om geen infecties op te lopen .Ook mogen deze vogels die dit alles doorstaan hebben pas in een volgend jaar ingezet worden voor een volgende kweek zo niet toch zeker een rustperiode van 2 maanden er tussen laten.Zoals bij alle ziekten ,is ook de legnood het voorkomen beter dan genezen   .Als men de oorzaken kent kan men zeker ze beletten op te treden . Hopelijk heb ik met dit artikel daartoe bijgedragen .Een goede kweek zonder legnood ,begint door goed op te letten ,en de juiste voeding en leeftijd van de vogels met daartussen voldoende rust.

Hoe is het met de conditie van je vogels.

Rood intensief

 

 


Hoe is het met de conditie van je vogels . Wout .van.Gils

Dit gezegde hoor je misschien wel meer in de sportwereld als in onze hobby het kweken en verzorgen van onze kanarie vogels .Maar dat het bij onze hobby minder belangrijk zou zijn ,wil ik ten zeerste tegenspreken .Conditie bij onze vogels is een erg belangrijke factor ,dit voorkomt zeker ziekten ,slechte kweek ,minder goede TT resultaten enz. Het is niet voor niets dat op onze keurfice een rubriek staat over de conditie van de vogel . Wij als vogelliefhebber moeten constant waken over deze conditie van de vogels doen we dit niet en we stellen te laat vast dat de conditie te wensen over laat dan zullen de teleurstellingen niet lang meer uitblijvenUiteraard zijn er perioden in een vogel leven dat het met de conditie wat moeilijker gaat maar dat is meer een natuurlijk gegeven denk maar eens aan de rui periode wat de vogel dan moet verzetten om van verenpakje te veranderen ,het minste wat dan onze vogels te kort komen zal een terugslag in de conditie te weeg brengen ,met zelfs nog storingen aan het verenkleed erbij als men niet tijdig ingrijpt .Ook in de kweek is de vogel iets gevoeliger om in conditie terug te vallen ,maar ook daar zullen we als liefhebber de vogels goed moeten bijstaan in voeding en verzorging dat ze alles verkrijgen om in goede conditie te blijven ,om hun jongen groot te brengen.

In conditie brengen van vogels .

Iedereen kent dit ,zeker als we naar de kweek toe gaan dan praten alle kwekers over hun vogels in broedconditie brengen ,en hoe ver ze er mee staan ,dit gebeurt met als hoofdzaak te zorgen dat de vogels die je inzet voor de kweek zeker meer dan 9 maanden oud zijn.Is dit zo dan ga je zeker als je vroeg begint te kweken aandacht schenken aan de lichturen ,en uiteraard ook zorg dragen voor wat extra temperatuur .en al ruim van te voren extra voeding toedienen zal ook zeker wel iedereen bekend zijn .Wat en hoe ga ik hier niet meer vermelden daarover zijn artikelen genoeg over geschreven en je kunt deze ook vinden op mijn site de kanariehomepage http://www.users.skynet.be/woutvgils/ Wat wel belangrijk is te doen om voor de kweek uit te voeren is een mestonderzoek een eenvoudige test via een veearts geeft heel goed weer. hoe het met de conditie en gezondheid van je vogelbestand is gesteld een ervaren liefhebber ziet zelf ook al heel veel aan de mest en het uiterlijk van de vogel maar twijfel je is een mestonderzoek aan te bevelen . Ook moet men letten op de volgende punten.

  1. Kijkt de vogel helder uit zijn ogen ,niet waterig of met genepen ogen.
  2. De stuitbevedering moet zuiver zijn.
  3. De vogel mag geen piepend of krakend geluid maken.
  4. Het borstbeen mag niet scherp zijn.
  5. Je mag geen rode ,blauwe onderbuik laten zien .
  6. De darmlussen mogen niet zichtbaar zijn .
  7. De lever of mild niet opgezet zijn.

Kortom als de vogel goed in conditie is en je blaast hem op moet hij redelijk vet zijn en de kleur hebben van de binnenkant van je handpalm ,de mest goedgekleurd met een witte stip.Nogmaals zeer belangrijk voor een vogel en kenbaar dat hij in conditie is.

Uit conditie raken van de vogels :

Het niet in conditie komen van je vogels ,of uit conditie raken van je vogels heeft een reden ,die meestal bij de liefhebber zelf moet gezocht worden .Het een hangt meestal samen met het ander.In de kweek zullen de voedingsstoffen anders moeten zijn dan in de rui en of rustperiode ,het verschil is niet erg groot maar het is er wel ,schenk hier dan ook voldoende aandacht aan .Ook de huisvesting heeft een grote rol bij het uit of in conditie raken van je vogels vooral vocht en tocht zijn gevaarlijke zaken voor onze vogels ,en uiteraard de hygiëne maar dat zou zeker iedereen al moeten weten .Maar vooral veel vocht is aan te raden te vermijden voor onze vogels ze zijn daar erg gevoelig voor, het is erg belangrijk hier veel aandacht aan te schenken.In de kweek wordt er erg veel verwacht van onze vogels en dat we dan een rijk en gevarieerd en een goede zaadmengeling moeten geven met voldoende eivoer mineralen ,grit ,vitamine en sporenelementen zal ook iedereen wel bekend zijn doet men dit niet goed zullen ook hier de vogels weer uit conditie vallen ,met alle gevolgen van dien. Het ook omgaan met de             manier van de licht uren zal de vogels ook uit conditie brengen ,nog eerder dan dat de vogels wat te koud zouden gaan zitten .Doet men dit niet goed zullen de vogels zowel uit conditie vallen ofwel niet in conditie komen.

Conditie van de TT vogels :

Zoals de conditie in de kweekperiode zeer belangrijk is zo is ook de conditie voor TT Vogels erg belangrijk ,een top vogel die niet in conditie is zal zelden in de prijzen vallen. Ieder van ons kent de opmerkingen wel op zijn keurbriefje als hij opmerkingen krijgt over de conditie van de vogels er zijn kwekers die hun vogels perfect in conditie kunnen brengen en houden ,weer andere maken er weinig van ,terwijl het toch niet zoveel inspanning vergt en dan is het jammer dat een goede vogel punten verliest door een minder goede conditie. Als een vogel goed door de rui periode heen komt ,en je blijft de vogels goed opserveren en verzorgen dan zal de vogel als deze wordt opgekooid voor de TT Wedstrijden er zeker ook nog goed bijzitten . Uiteraard moet je van te voren wel even de bevedering enz controleren alvorens vogels op te kooien vraag desnoods een ervaren kweker er even bij om je de richtlijnen te geven . Zorg ook dat de vogels waarmee je TT speelt wat extra voeding krijgen ik denk hierbij aan wat extra gepelde haven wat blauwe maanzaad ,en een keer of 3 per week wat eivoer.Een ieder heeft wel zijn manier ,maar doe het wel dat extra geven. Ook hier wil ik meegeven dat de licht uren ook weer erg belangrijk zijn tijdens het in conditie houden van je vogels .De temperatuur is van iets minder belang maar hou deze wel zeker ruim vorstvrij. Voor gewone onderlinge tentoonstellingen zou ik ook de licht uren niet aanpassen hou deze gewoon op de licht uren van de dagen buiten. Wil je naar een bepaalde wedstrijd toe leven om daar je vogels in top conditie te brengen Bv naar een nationaal of wereldshow toe dan kun je beginnen met een 3 tal weken van te voren de vogels licht uren te geven. De vogels komen dan dicht bij hun voortplanting conditie en dan zijn ze het mooiste van kleur ,presentatie enz .Dit is maar een korte periode van ongeveer een dag of 10 .Na deze dagen zullen de vogels vooral de mannen hoger op de poten komen staan ,en zien er slanker en heviger uit. De pop komt in broedconditie en zal al hier en daar aan een eigen veer of staartpen gaan trekken. Je ziet wat de conditie allemaal te weeg brengt ,en dat we het bijna allemaal zelf in de hand hebben draag er dan ook zorg voor en je zult het dubbel en dwars terug krijgen via een goede kweek ,en mooie TT resultaten.

Besluit :

Het is dan ook een gegeven dat een goed doordachte huishouding ,en planning van je vogelbestand ,die goed wordt beheerst en uitgevoerd je de beste resultaten zullen opleveren .Doe je zo maar iets dan zal je dit alleen maar teleurstellingen opleveren .De conditie van onze vogels heeft dan ook een grote waarde en invloed op de vogels en wel het ganse jaar door .Succes .W.v.Gils

Een voliere bouwen.

voliere6

Een volière bouwen.  

 Regelmatig komen er E-mails binnen over het bouwen van een volière ,met de vraag over maten vorm ,beplanting enz ,bijgaand treft u een aantal tekeningen in stappen hoe u een volière zou kunnen bouwen . Het is op deze manier dat al veel liefhebbers zijn uitgegroeid tot ware kwekers van kanarievogels en vele andere soorten vogels,deze vorm van liefhebberij groeit bij zeer veel mensen uit tot specialisatie van een of meerdere soorten .Elk persoon kan met vrienden of andere kwekers uit hun vereniging makkelijk samen een vogelverblijf maken .Een aantal regels in acht houden is toch wel belangrijk deze zal ik in het kort even mededelen.

1.      Vraag na of je een vergunning nodig hebt van gemeente of woning stichting

2.      Zet de volière nooit in de volle zon..

3.      Plaats de ruimte op een wat rustige niet te drukke plaats in je tuin.

4.      Maak een plan ,en overweeg wat voor soort vogels je er in wilt zetten.

5.  Pak de locatie dat je er ook van kan genieten als je in de tuin zit .

6 . Neem goede duurzame materialen ,goedkoop is ook hier op langere termijn duurkoop.

7 . Overleg met ervaren liefhebbers over welke vogels je erin wil plaatsen ,en als dit wel samen kan.

8 . Zorg dat de vogels uit de regen wind en tocht kunnen gaan zitten ,en dat het voer droog blijft.

KweekkooiBe2

Opmerking : In een volière kun je diverse vogels houden niet alle vogels accepteren elkaar het is goed van te voren hierover navraag te doen .Ook is het erg belangrijk te weten dat het kweken in deze ruimte ooit wel eens lukt ,maar meestal is het met de mannen onder elkaar vechten om een territorium plaats ,ofwel ze breken elkaars nesten af of roven eieren en jongen dat geeft nog wel eens teleurstellingen bij veel liefhebbers ,maar eigenlijk is het normaal ,zeker als men diverse soorten bij elkaar houd .Eigenlijk moet je een volière zien als een gezelschaps ruimte van vogels ,ooit lukt het wel eens vogels in te kweken ,maar nogmaals veel verschillende soorten vogels onder elkaar zal de kweek niet bevorderen in de volière. Als men er alleen kanarie,s in plaatst dan zal het zeker beter gaan maar zet dan wel altijd een oneven paar mannen er in Bv 3 mannen en 9 poppen of 1 man en 3 poppen. De kans dat je dan kweekt is iets groter. Maar nogmaals zie een volière met meerdere vogels alleen als een gezelschap ruimte en niet direct om mee te gaan kweken zal wel een lukken maar meestal niet om de bovenbeschreven reden.

Beplanting :Beplanting in een volière kan ,maar meestal zullen de vogels deze op den duur stuk pikken ,en als er eens jongen zullen liggen in een of ander nestje dan is de kans groot dat de jongen dood gaan als ze te veel groenvoer binnen krijgen wat de ouders van de struiken pikken .Maar in een gezelschaps volière kunnen de volgende planten staan . Vlier,Liguster,Sering ,Bruidsluier,Haagbeuk ,Vlinderstruik ,Spar ,Brem ,Klimop.

Ik hoop met deze uiteenzetting wat informatie te hebben gegeven over een gezelschap volière ,en een uitleg waarom het moeilijk is om er in te kweken ,maar niet te min een mooie vorm van hobby kan zijn ,die dikwijls ja zelf meestal uitgroeit naar specialisatie. En dit kan dan weer wel in bv kweken in kweekbakken ,kweekkooien ,en ja zelfs volière,s ,maar deze zijn dan weer zo gemaakt dat er maar een koppel in huisvest ,en dan is het gevecht ,en vernieling onder elkaar niet ter sprake .Veel plezier met het maken van je volière ,gezelschapsvolière of wat dan ook vogels houden is fantastisch ook op deze manier Dennis dank voor je tekeningen. Wout.

Lees ook mijn eerder gemaakt artikel over de volière voor meer info op deze site.

 Een vo1  stap 2

Stort er dan een betonnen vloer in tegen de knaagdieren.En zet er een muurtje omheen van 35 cm hoog.

 Een vo3  stap 3

Koop dan de spullen kijk wel eerst of de spullen er goed en sterk genoeg voor zijn. Ga dan de eerste delen maken.(het is makkelijker om met zijn tweeën te zijn.)

 Een vo4  stap 4

Zet er dan nog een paar schotten in.

 Een vo5  stap 5

En dan zet je de rest er ook in.Let op hang eerst de takken erin voordat je het dicht maakt.
Want dat gaat een stuk makkelijker.

 Een vo6  stap 6

Werk dan de rest mooi af.
En plant er wat boompjes in dat vinden de vogels wat fijner en is natuurlijker.

De eischaal kwaliteit.

ei new

De EISCHAAL KWALITEIT .                                                        Uit Avis nieuwsbrief

De schaal van een vogelei bestaat uit kalk, ook wel calciumcarbonaat (CaC03) genoemd. Het calciumgehalte van calciumcarbonaat is ongeveer 38%. Calcium nodig voor de vorming van de eischaal, moet via voer door de vogel worden opgenomen. In de holle ruimtes van de pootbeenderen bij vogels bevindt zich een kleine hoeveelheid calcium, welke voor de eischaalvorming kan worden gebruikt. Dit is echter een zeer geringe hoeveelheid en volstrekt onvoldoende voor de vorming van meerdere eieren. Het is voor de vogels niet efficiënt om gedurende het gehele jaar de voor eischaalvorming noodzakelijke calciumreserve in het lichaam te hebben om dit alleen maar in de broedtijd te gebruiken. Het zou extra ballast voor de vogel betekenen.De wijfjes van vogels gaan dan ook, tegen de tijd dat de eischaalvorming in het lichaam plaatsvindt, op zoek naar calciumbronnen. Omdat calciumbronnen meestal een witte kleur hebben, worden voorwerpen van deze kleur dan ook gezocht. Goede calciumbronnen zijn bijvoorbeeld slakkenhuisjes, schelpen en botjes. Plantaardig voedsel (zaden, vruchten, bessen, bladknoppen en dergelijke) en oor dierlijk voedsel (insecten, larven, wormen en dergelijke) bevatten in het algemeen zeer lage gehaltes calcium. Het is voor vogels dus niet mogelijk om zonder opname van extra calcium tot een goede eischaalvorming te komen. Ze moeten op zoek gaan naar voedselbronnen die grote hoeveelheden calcium bevatten.

Het is mogelijk via berekeningen na te gaan wat de behoefte aan calcium voor eischaalvorming is. Voor pluimvee is dat algemeen bekend en recentelijk is dat ook bij koolmezen onderzocht door het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek. Opvallend was namelijk het geringe aantal jongen welke koolmezen de laatste jaren grootbrengen in vooral bossen op arme zandgronden. Men dacht een verband te vinden tussen de slechte kweekresultaten van koolmezen en andere holenbroeders en de geringe aanwezigheid van calciumbronnen in de natuur, zoals huisjesslakken, ten gevolge van de zure regen. Zure regen heeft namelijk tot gevolg dat calcium sneller oplost en door uitspoeling in (met) het grondwater verdwijnt, zodat minder calcium in de natuur beschikbaar is.Daardoor kan er minder calcium door die planten worden opgenomen en krijgen dieren, die zich met plantaardig voedsel voeden, dus minder calcium binnen.Men stelde bij nestcontrole van mezen vast dat het aantel eieren minder was dan normaal, dat de eieren een afwijkende pigmentatie hadden, dat er dunschalige eieren met een doffe en ruwe schaal en schaalbreuk voorkwamen en dat onvolledige broedsels of broedsels met afwijkende eieren door de vogels waren verlaten. Na het leggen van een ei met een slechte schaal werd de leg met een tot meerdere dagen onderbroken. Onderzoek naar de beschikbaarheid van huisslakken in de natuur bracht aan het licht dat deze op de arme zandgronden in veel geringere hoeveelheden voorkomen dan vroeger, en soms zelfs geheel afwezig zijn. Koolmeeswijfjes gaan pas laat in de middag op zoek naar huisjesslakken, hun belangrijkste calciumbron, en zoeken een beperkt gebied in de omgeving van het nest af.Zij zijn daardoor bij deze ongunstige omstandigheid niet in staat om, voordat het donker wordt, huisjesslakken te vinden. Zodoende komt de calciumvoorziening in gevaar, worden dunschalige eieren gelegd of houden ze op met leggen.Tijdens de legperiode beginnen de dunschalige eieren al uit te drogen. Tijdens het bebroeden zijn deze eieren al na enkele dagen geheel uitgedroogd en dat bemerken de mezen tijdens het keren van de eieren. De ei-inhoud zakt naar een kant van het ei, zodat het ei niet meer regelmatig rolt (tuimelei). Wanneer de ei-inhoud los van de schaal raakt noemen we dat een rammelei. Deze eieren worden kapot gepikt en uit het nest verwijderd. De pigmenten van koolmeeseieren liggen normaal over de hele schaal verspreid. Bijafwijkende eieren liggen de pigmenten geconcentreerd aan de bolle kant van het ei (aan de kant van de luchtkamer). Dunschaligheid kan worden vastgesteld door de eieren en de schaal te wegen en het percentage schaal te berekenen. Het schaalgewicht van koolmeeseieren met een normale schaal is 89 mg, dat van afwijkende eieren 75 mg, dus 16% minder. De calciumhoeveelheid van normale eischalen bedraagt 30 mg, dat van afwijkende eieren 22 mg (27% minder). Tijdens het grootbrengen van de jongen werd bij nesten met gezonde jongen vastgesteld dat de mezen naast het dierlijke voedsel stukjes huisjesslakken en eischalen voerden. Dit is een pure noodzaak, omdat het dierlijke voedsel, zoals rupsen, bladwesplarven, spinnen, bladluizen en kevers, veel te weinig calcium bevat.In de vogelliefhebberij moeten we vogels voor het broedseizoen voorzien van extra calcium. Dit gebeurt veelal in de vorm van grit (gemalen, gebrande schelpen), sepia (de rugplaats van inktvissen) of eischalen. Het is belangrijk dat de vogels deze calciumbronnen ook kunnen opnemen. Vooral voor vogels met een fijn snaveltje (bijvoorbeeld insectenetende vogels) zal het afbreken van stukjes kalk van bijvoorbeeld sepia en grit problemen geven. Daarom moeten we deze vogels de kalkbron zodanig aanbieden dat ze het gemakkelijk kunnen opnemen. Het extra verkleinen van grit met een hamer is een goede methode. Er is dan altijd wel iets van hun gading bij, namelijk kleiner dan 1 mm². Na het verkleinen van grit zou dit in een pannetje boven het gas verhit moeten worden om zeker te zijn dat eventueel aanwezige ziektekiemen worden gedood. In het geval van eischalen doen we er goed aan om eerst de beide vliezen uit de eischaal te verwijderen alvorens we ze gaan verkleinen. Op de vliezen kunnen micro-organismen, zoals bacteriën, vooral bij hoge omgevingstemperaturen goed gedijen en dat moeten we juist voorkomen. Het is belangrijk dat we, nadat de eivliezen zijn verwijderd, de eischalen boven een gasvlam verhitten. We houden daartoe de eischaal met een pincet vast en verhitten zowel de binnen – als de buitenkant. De buitenkant van niet gekookte eischalen kan besmet zijn met allerlei micro-organismen en die doden we door de eischaal te verhitten. Wanneer we sepia verstrekken, moet de zachte kant van de sepia naar de zijde van de vogels worden gehangen. Sepia kan verontreinigd zijn met schadelijke stoffen uit het zeewater. We kunnen dit meestal niet zien of de sepia moet verkleurd of een vreemde geur hebben. Wanneer de schadelijke stoffen niet wateroplosbaar zijn, zijn ze met behulp van het spoelen onder de kraan niet te verwijderen. Alleen door een chemische analyse is vast te stellen of sepia al of niet geschikt is voor vogels. Omdat de kwaliteit van sepia’s niet kan worden gegarandeerd, blijft het verstrekken van sepia’s risico’s inhouden.

Wanner we al het mogelijke doen om vogels gezond te houden door het handhaven van een goede hygiëne, het tijdig vaccineren waar dat noodzakelijk is en het verstrekken van goed voer, moeten we ook de nodige aandacht geven aan zaken die gemakkelijk over het hoofd worden gezien, zoals het verstrekken van calcium tijdens de legperiode.Een goed opfokvoer zal voldoende calcium bevatten en het is dan niet nodig om extra calcium bij te voeren, mits dit opfokvoer ook aan de jongen wordt gevoerd. Iets anders is het bij vogels, die voornamelijk insecten of geweekte zaden aan hun jongen voeren. De kans op sterfte door calciumtekort is hierbij zeer groot. Het is dan van groot belang dat deze vogels de beschikking hebben over extra calciumbronnen zoals fijngemaakt grit, eischalen en sepia. Wanneer we ze alle drie aanbieden kan de vogels een keuze maken. Men zal zelf kunnen vaststellen dat de ouders dit aan de jongen voeren en aan welke calciumbronnen ze de voorkeur geven.

P holsheimer

De kweek of broedkooi .

KweekkooiBe2


 De Broed of kweekkooi .                             Wout van Gils.

Als men streng en selectief wil kweken en naar de voorgeschreven standaard eisen toe zal men ook de kooien afzonderlijk moeten gaan kiezen .hier bedoel ik mee dat men dan vogels in mijn geval kanaries gaat kweken in de zogenaamde broedkooien ,ook wel eens kweek bakken genoemd.Er zijn kooien van verschillende materialen, verschillende soorten en verschillende afmetingen in de handel. Sluiten die afmetingen niet geheel aan bij uw mogelijkheden dan kan men altijd de maten aanpassen als men de kooien zelf gaat maken. Over de te gebruiken materialen lopen de meningen uiteen, het kan zowel hout, metaal als kunststof zijn. Hout heeft het voordeel dat het een absorberende werking heeft, als men tenminste hier bij de oppervlaktebehandeling rekening heeft gehouden. Kooien van metaal of kunststof zijn gemakkelijker schoon te houden dan hout maar met zekerheid kunnen we vaststellen, dat kweekresultaten in houten kooien niet onder hoeven te doen voor die van metaal of kunststof. En wat te denken van de tegenwoordig ook al te verkrijgen draad bakken ,dit zijn kooien volledig van draad gemaakt ,wat zeker de ziekten die veroorzaakt wordt door ontlasting zal voorkomen ,en ook het afval zaad kan niet meer door de vogels worden opgenomen. Ook deze kooien zijn erg in trek . Neem broedkooien overigens nooit te klein, niet kleiner dan 40 x 40 x 40 cm. Zeker aan te bevelen is het tussen twee broedvakken in, een z.g. babykooi vrij te houden, dit gedeelte is ongeveer 20 cm breed .De kooien die men kan kopen op de dag van vandaag zijn allen uitgevoerd met een baby kooi is dit niet zo vraag er dan naar het geeft grote voordelen .Hier kunnen t.z.t. de jonge vogels vanuit de twee broedvakken in geplaatst worden, zolang die de ouderlijke zorg nog niet geheel kunnen missen. Ouders voeren hun jongen op deze manier tussen de tralies nog geruime tijd. En het zal het zo gevreesde veren pikken voorkomen.,en dat is ook erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de jonge vogels hun bevedering.

De eet en drinkmaterialen, moet men altijd buiten de kooi hangen dit heeft het voordeel veel minder bevuild te worden dan bakjes e.d. die in de kooi geplaatst zijn. Dat geldt met name voor het eivoer in de periode dat er jonge vogels zijn en met betrekking tot drinkwater ook erg belangrijk.De kleine zo genaamde nippelflesjes voor drinkwater voldoen aan de broedkooi uitstekend met als grootste voordeel , dat er steeds schoon drinkwater beschikbaar is voor de ouders en hun jongen. Daardoor lopen we dan wat minder risico op ziekten. Nog een voordeel van buiten aan de kooi geplaatste eet en drinkmaterialen is, dat we de vogels minder storen dan dat we dat telkens in de broedkooi een en ander moeten toedienen. Ook voor de liefhebber is het gemakkelijker het voer te geven en de bakjes zuiver te houden.Zitstokken, liefst twee per broedvak, dikte 15 mm en zo’n 10 à 12 cm van de bovenkant van de kooi geplaatst.Ook ziet men tegenwoordig steeds meer tijdens de kweek maar een stok in de broedkooi ,maar hierin maakt de liefhebber zijn keuze zelf in. Een tip wil ik nog meegeven zorg ook altijd dat je de nestbakjes voor in de kooi kan hangen bij de meeste kooien is het zo is het niet zo kijk dan of je het kan veranderen . Je ziet ook bij het aanschaffen van kweekkooien zijn er richtlijnen ,zorg niet alleen dat de kooien goed overzichtelijk kunnen komen te staan in je kweekruimte ,zorg dat er ook een goede lucht circulatie is ,.En voor de knutselaars onder ons zijn de broedkooien zeker zelf te maken ,maar ik zou je toch ook aanbevelen eens te gaan zien bij de kweekkooien in de handel keuze genoeg en naar ieders vermogen, Kweken en maken van kweekooien is mooi ,leerzaam ,en een fantastische hobby.

Help er vallen vleugelpennen.

veren donsveren

 

Help er vallen enkele vleugelpennen bij mijn kweekmannen. !! (W.v.Gils)

Inleiding :

Help er vallen enkele vleugelpennen bij de kweekmannen. !!!!! Hoe komt dit nu ,en wat kan ik er aan doen??????

Deze vraag krijg ik via De KANARIE HOMEPAGE en E-mail ,en andere ontmoetingen regelmatig gesteld de afgelopen jaren ,en ik moet bekennen ik zelf heb er ook last van niet van allemaal maar toch te veel.De vragen zijn voor mij erg moeilijk te beantwoorden daar ik er zelf ook al een jaar of vier mee te maken heb en er niet direct een oorzaak / oplossing voor kan vinden.Ik heb wel al jaren de gegevens verzameld ,en vragen hier over gesteld maar een duidelijk antwoord is er voor mij nog niet gekomen wat ik weet heb ik in dit artikel weer gegeven. Hopelijk kan u dit al van dienst zijn . Een zaak staat wel vast het is een beginnende rui die wel niet direct doorzet ,maar zich uit tot het gooien van enkele vleugelpennen .Meestal zijn het de 6 en de 7 pen in de vleugel maar ook dikwijls de 4 en de 5 pen .Het probleem is dat het meestal voorkomt bij de mannen ,en zelden ,in veel mindere maten bij de poppen. Dit artikel schrijf ik om via deze weg nog meer gegevens te verzamelen om toch tot een reden / oorzaak te komen ,indien u er ook last van heeft en er gegevens of een reden voor kan opgeven dan ben ik u dankbaar deze gegevens door te sturen naar mijn E mail adres ,mijn adres is woutvgils@skynet.be“> woutvgils@skynet.be .op een later stadium zal er dan een vervolg artikel over geschreven worden met hopelijk meer duidelijkheid over dit probleem .Ik hoop op een talrijke medewerking van onze kanariekwekers .Dit artikel mag dan ook overgenomen worden voor uw clubbladen ,informatie avonden enz .Met hopelijk veel informatie die teruggekoppeld wordt ,en een oplossing kan aandragen .Kanarie kwekers laat eens van je horen ,dit moeten we toch kunnen oplossen met zijn allen ?.

Wat stelt men vast :

Tijdens de kweek eind mei begin juni stelt menig liefhebber vast dat er enkele pennen rond dwarrelen in het kweek hok ,in eerste instantie staat hij er niet zo bij stil maar als dit regelmatig terug komt en in diverse hokken wordt waargenomen begint het echt op te vallen ,bij controle valt het dan op dat het de mannen zijn die enkele pennen laten vallen ,soms de 6 7 en of 8 pen in de vleugel ,maar ook wordt regelmatig vast gesteld de 4 of 5 pen in de vleugel. Later zal pas blijken dat van deze mannen de meeste nestjes onbevrucht zijn .ofwel er is van een legsel van 4 of 5 eitjes maar een ei bevrucht .Opvallende vast stelling is ook dat de vogel niet verder door gaat met pennen gooien ,en verlopig ook niet verder in de rui valt.Het blijft duidelijk bij deze pennen in de vleugels .Als men de vogel in een later stadium in de volière doet dan zal na enkele weken de rui verder gaan openbaren.

Erg vreemd is dat de poppen hier veel minder last van hebben .er is hier misschien een reden voor aan te halen ,de poppen hebben meestal bij de vroeg kweek ,enkele weken minder lichturen gehad dan de mannen . Een van de opmerkingen steeds is ook ik kweek al meer dan 10 jaar ,doe nog steeds het zelfde oplichten ,en voorbereidingen op de kweek maar ik heb hier pas de laatste 4 a 5 jaar last van gekregen .inderdaad ja dat stel ik zelf ook vast.

Enkele vermeende oorzaken ?.

Wat sommige dachten is dat het mannen waren waar men tentoonstelling mee gespeeld had ,deze vogels werden direct of na een korte periode ingezet voor de kweek ,en deze mannen zouden dan hun pennen eind mei begin juni laten vallen ,dit zou een oorzaak kunnen zijn .Maar ik heb dit opgevolgd ,het bleek inderdaad dat sommige mannen waren die de pennen lieten vallen ,maar opvallend was dat er ook mannen bij waren waar ik niet mee tentoongesteld had dus dit is toch niet de hoofd oorzaak ?.

Een andere oorzaak dacht men .dat het mannen waren die men bij de pop weg genomen had omdat bv deze te vet werd in de kweekkooi ,of de pop en jongen lastig viel ,en deze te lang in de volière heeft gezeten alvorens terug bij de pop terug te zetten .Ook hier blijkt weer dat enkele mannen pennen lieten vallen ,maar bij de meeste kwekers dit niet gebeurde ,dus ook hier weer geen 100 % reden van het laten vallen van de pennen. Dit gebeurde wel als men de mannen te lang in de volière en van de pop afhaalt .

Een aantal kwekers stelde vast dat het meestal jonge mannen waren die deze pennen lieten vallen .en de oudere mannen die langer op rust zijn dit niet of op enkele na geen pennen lieten vallen .Ook deze gedachte heb ik gecontroleerd ,ook hier had ik helaas weer verschillende vaststellingen .Inderdaad als de man te lang in de volière blijft valt deze versneld in de rui ,maar bij mannen die er hooguit maar een kleine week in hadden gezeten werden bij diverse kwekers ook nog pennen gestoten dus ook geen concreet antwoord / vaststelling

Een andere opmerking is dat we onze vogels een te veel aan licht uren geven ,dit begint al bij de voorbereiding meestal wekelijks een a 1 1/2 uur er bij tot we aan de 15 uur zitten ,de mannen hebben dan al een 2 tal weken meer licht dan de poppen .enkele kwekers beweren als men wekelijks de uren opvoert met een half uur ,en de maximale licht uren op hooguit 13 uur laat uitkomen dat het euvel verholpen zou zijn ?? Dit is een zaak die we komend seizoen gaan uittesten ikzelf met enkele collega kwekers. En moeten we vervolgen !!!!!

Een andere opmerking die ik kreeg van goede kwekers is .Zij denken dat het mannen zijn die bij poppen zitten die het minder goed en snel over gaan op broeden ,en jongen grootbrengen ,en bij mannen die erg veel gebruikt worden met wisselbroed .Dit heb ik bij mezelf gecontroleerd .Ik had ook mannen die bij erg goede poppen zaten een gemiddelde van 4 jongen ,maar waarvan de man de eerste week in juni pennen gooide. De oorzaak wisselbroed heb ik niet kunnen controleren ,daar ik dit minder doe. Een en ander gaan we natuurlijk wel vervolgen.

Wel een opvallende vast stelling is dat mij verschillende kwekers melde als men begint te kweken begin maart dat men er geen last van heeft,zij geven dus duidelijk aan dat een te lang aan licht uren wel eens de oorzaak zou kunnen zijn .Maar ik stel dan weer de vraag ,waarom is dit pas de laatste 4 a 5 jaar opgekomen voor deze tijd deden we het zelfde er gebeurde niets ,dus geen pennen werpen. Ik zelf begin met oplichten begin Februari en koppel op 1 maart .en toch zijn er jaarlijks een aantal mannen die het hebben .Maar dat het licht een gedeelde oorzaak heeft ben ik van overtuigd.

Een andere opmerking die ik enkele malen hoorde en tegenkwam is dat de oorzaak gezocht moet worden ,in het te lang in top conditie zijn van je fokvogels ,er wordt te veel van geëist ,en de pennen die ze gooien is een vorm van conditie verlies ,zou natuurlijk mogelijk kunnen zijn ,als het tentoonstellings vogels betreft ,maar we zijn er onlangs achter dat dit zeker niet altijd het geval is dus ook hier geen duidelijke oorzaak.

Enkele kwekers melde mij dat het niet goed verzetten van het zomeruur in je kweek hok wel eens de reden zou kunnen zijn ,zij adviseren niets aan de zomertijd te doen ,en de klok op wintertijd laten staan ,Dit zelf heb ik niet gecontroleerd ,omdat ik dan een probleem heb s,morgens met het voeren der vogels ,omdat het dan nog donker is .Maar als dit meer liefhebbers vaststellen is het belangrijk dit te weten . Laat het dan ook horen.

Oplossingen ????

Zoals de oproep blijkt van dit artikel kan ik en vele andere die ik al geraadpleegd heb nog geen directe oplossing geven .Of toch ? Enkele kwekers met grote ervaring die beginnen te kweken in maart de koppel datum geven ze aan op 19 Maart beweren er totaal geen last van te hebben ,en zij geven dan aan dat dit wel eens de oorzaak zou kunnen zijn .Maar daarom is de gestelde vraag niet beantwoord dat we er een jaar of 5 geleden geen last van hadden .toen we bv in februari beginnen te kweken ,maar toch komt hier weer naar voren het aantal lichturen wel eens de oorzaak kan zijn . En er zeker iets mee te maken heeft.We moeten hier proberen vast te stellen waarom dit dan nu wel gebeurd ,en voorheen niet .

Opvallende vast stellingen :

Dat zijn ze eigelijk allemaal ,maar het merkwaardige aan het pennen stoten is toch dat het meestal maar een beperkt aantal vogels is ,die toch onder de zelfde omstandigheden zijn voorbereid op de kweek ,en het zelfde aantal lichturen hebben gehad .Een andere opmerking is dat het meestal de 6 –7- 8 of pen is die in de vleugel afstoten wordt. Waarom dit nu zo is daarom staat er ook help voor dit artikel . Ik hoop op dit artikel veel reactie,s en vast stellingen te krijgen om te komen tot een reden van ,en oplossing van het vallen van enkele pennen .

Ook dat er sommige mannen nog enkele eitjes bevruchten is opmerkelijk maar toch zeggen de meeste kwekers dat ze het risico niet willen nemen en een andere man nemen. Het geeft duidelijk aan hoe groot het probleem is van het gooien van enkele pennen.

Vreemd is ook dat het geruime tijd blijft bij het gooien van deze 3 pennen en zoals eerder vermeld ook op de 6-7- of 8 ste pen,en daarna weinig of niets meer normaal begint de rui ook door te lopen naar de borst veertjes. Maar daar is hier duidelijk nog niet het geval .

En waarom er de poppen weinig of gen last van hebben is ook erg vreemd te noemen ,al is dit niet helemaal waar sommige kwekers melde dat het bij hen ook poppen deden . De vast stelling in mijn kweekhok is dat het duidelijk mannen waren en geen poppen.

Besluit.

Ik ga nu gaan met diverse kwekers proberen dit te achterhalen ,maar aan u kanarie kwekers wordt gevraagd uw bevindingen in deze door te sturen naar mijn E-Mail adres woutvgils@skynet.be“> woutvgils@skynet.be .Ik zal deze verzamelen en verwerken om hopelijk met een ander artikel een oplossing aan te bieden ,diverse kwekers hebben mij hier hun medewerking in beloofd ,elke vorm van informatie is welkom ,en zal verwerkt worden om deze oorzaak te achter halen ,we weten dat de lichturen een rol spelen ,maar waarom maar bij een aantal vogels en niet allemaal .kortom erg interessant wat hier uit gaat komen .Hopelijk een oplossing . Dank voor uw medewerking ,en ik wacht u reactie met belangstelling tegen moet. Zeker mag ik tot op heden niet vergeten mijn kanarie vrienden die me nu al hun bevindingen hebben doorgegeven ,en of doorgestuurd en dit ook al enkele jaren mijn dank.

Wout van Gils

Biggen kompost.

Bruin rood schimmel


Biggenkompost.

In mijn artikel over de zwarte hoorndelen van vogels vooral in de zwartreeks ,haal ik ook aan het voederen van biggencompost ,ook voor vogels in de rui is het af en toe zeker aan te bevelen ,maar vooral de vogels in de zwartreeks mogen eigenlijk nooit zonder .In het bijgaand ingestuurd artikel staat meer in over het hoe en waarom van biggen kompost.Succes wout

VAM biggencompost  biggen1 

De genoemde eigenschappen zijn belangrijk geweest voor het ontwikkelen van VAM biggencompost.De eigenschappen van de tuinturf zoals beschreven vormen een belangrijke basis van de VAM (vitamen, aminozuren en mineralen) biggencompost.Door toevoeging van een bepaalde samenstelling aan mineralen wordt het produkt ideaal voor consumptie door dieren in het algemeen en dus ook voor onze vogels.Biggencompost is dus geen varkensmest zoals veel mensen denken, het wordt niet of nauwelijks meer gebruikt in de varkenshouderij.Men gebruikte het om bloedarmoede bij biggen te voorkomen, en bovendien is het een goede stopper voor de e-coliediaree. Wonderbaarlijk is dat onze kooi- en volière vogels het zeer graag opnemen. Vooral jonge zelfstandige vogels eten nagenoeg alles op. \’oor het toedienen neemt men kleine ronde bakjes of platte schalen.Hierin doet men één eetlepel compost. Dit voorziet in een behoefte van een koppel voor één à twee dagen. Zorg wel dat de compost vochtig blijft ( niet extra bevochtigen met water ). Als de compost uitgedroogd is zal deze niet meer worden opgenomen. Men dient het dan weer vers te verstrekken. 

Waarom VAM biggencompost voor onze vogels ? 

Door de lage zuurgraad ( pH=3, 4)goed voor maag en darmflora
Door het hoge gehalte koolstof heeft het een ziuverende werking
bevordert de spijsvertering
Een uitgebalanceerd voedingssupplement, op basis van natuurlijke grondstoffen
Bevat de volgende mineralen en sporenelementen.

kalium Mangaan Calcium Zink Magnesium Borium Fosfor koper ljzer Molybdeen

Het gebruik bewijst de kracht van het product.

Vogelsoorten die het goed opnemen zijn onder andere:

kanaries, Forpussen, Gouldamadinen, Neophema’s, Afrikaanse prachtvinken, Grote parkieten en papagaaien, Australische prachtvinken, Postduiven, Europese cultuurrvogels

Veen als voedingssupDlement

Tuinturf is een product dat afkomstig is uit een waterrijk en een voedselarm milieu dat over het algemeen eeuwen oud is. Door lokaal bepaalde geografische omstandigheden zoals een waterdichte keileemlaag en een dalvormige omgeving is een milieu onstaan dat door de hoge neerslagcijfers in ons zeeklimaat zeer waterrijk is. Door deze dalvormige omgeving is een zuur milieu onstaan waardoor de afstervende planten min of meer werden geconserveerd. Hier door werd het afstervende veenmos niet omgezet in humus, en kwam op deze manier ook niet tot beschikking van de heersende vegetatie. Hier door bleef het milieu voedselarm en kon de specifieke veenvegetatie zich handhaven. Deze veenvegetatie bestond voornamelijk uit sphagnumsoorten en wollegras. Door de eeuwen heen is soms een laagdikte van meerdere meters ontstaan waardoor winning voor diverse toepassingen economisch interessant werd.

Gebruik

In eerste instantie werd het veen uitsluitend gebruikt als brandturf. Voor dit doeleind werd de turf veelal met de hand gestoken en daarna gedroogd. Hierna werd de turf veelal met platbodems vervoerd naar de grote steden waar het nagenoeg in ieder huis werd gebruikt voor verwarming en kookdoeleinden. Pas vrij laat is ontdekt dat veen door een specifieke behandeling zeer goede eigenschappen bezat voor de plantenteelt.Wanneer het veen in natte toestand voldoende lange tijd doorvriest wordt de interne celstructuur gebroken waardoor het veen in staat is water op te nemen en weer af te geven. Dit is de belangrijkste eigenschap van tuinturf, waardoor het met name ook geschikt werd voor het gebruik als groeimedium.

Winning

Het veen wordt voor de winter diep geploegd zodat de vorst liefst zo diep mogelijk in het veen kan doordringen.In het voorjaar wordt door regelmatig cultiveren, de structuur verder verfijnd en eventuele aanwezige onkruidzaden onschadelijk gemaakt door dat ze na het ontkiemen door het cultiveren worden gedood. Wanneer het veen op deze wijze voldoende droog is geworden kan het oogsten beginnen en wordt het veen met behulp van bulldozers in grote bulten gedrukt. Het is nu tuinturf geworden. Daarnaast is het zo dat tuinturf in gedroogde toestand nagenoeg geheel bestaat uit koolwaterstoffen. Voor de productie van de beroemde norit maag/darm tabletten bestaat de grondstof dan ook voornamelijk uit turf

De tuinturf heeft nu dus drie belangrijke eigenschappen:

  1. Het is zuur:pH 3,5 4,5
  2. Het bestaat voor een belangrijk deel (95%) uit koolwaterstoffen
  3. het bevat naast aminozuren ook nog, zij het in kleine hoeveelheden, bepaalde mineralen.

Opmerking :

Tegenwoordig verkoopt men ook biggen kompost speciaal uitgebalanceerd voor vogels ,de naam van de leverancier is AVI TERRA  het is zeker het proberen waard .Het zal uw vogels zeker in de rui ,maar nog meer de vogels uit de zwartreeks goed doen.

Ingezonden : Avi Terra  :                                   

          Bodemmineralen voor vogels.

 

Samenstelling:

          Avi Terra is samengesteld uit doorvroren zwartveen, geselecteerde klei soorten en verrijkt met sporenelementen. Deze receptuur garandeert een natuurlijke samenstelling en is daardoor een

          verantwoorde aanvulling op het voedselaanbod voor uw vogels.

         

          Toepassing:

          Avi Terra heeft een aan zurende werking, bevordert de spijsvertering en heeft een gunstige invloed op de darmflora.

          Avi terra wordt gegeven om tekorten aan mineralen en sporenelementen aanvullend te dekken.

          Hierdoor kan de algehele weerstand van de vogel verbeteren.

Door het hoge gehalte organische stof(koolstof) heeft het bovendien een zuiverende werking.

          Avi Terra is zacht van structuur waardoor de vogels het graag en goed opnemen.

          Avi Terra heeft haar goede werking in de praktijk bij de volgende vogelsoorten na jarenlange proefnemingen bewezen:

          Kanaries, Gould amadine, Prachtvinken, Papegaaien,Parkieten,Postduiven, Europese cultuurvogels.

         

Gebruiksaanwijzing:

          Gebruik steeds een schoon schaaltje of bakje.

          Verstrek per koppel één eetlepel (= 15 cm³) per twee à drie dagen.

          Indien het Avi Terra is uitgedroogd, dient men weer verse             Avi Terra te verstrekken.

          Wanneer verstrekken

          Avi Terra kan altijd worden verstrekt met uitzondering van de periode dat de jonge vogels in het nest verblijven.

          Na gebruik.

          Na gebruik de verpakking altijd goed afsluiten om uitdroging te voorkomen.  

         

          Garantie

          Bodemmineralen voor vogels op basis van doorvroren zwartveen, geselecteerde kleisoorten en sporenelementen.

          Samenstelling: 90% doorvroren zwartveen, 10% klei en 0,25 kg/m³ sporenelementen.

          PH 3,5-4,5                                                                   

          EC<0,5 mS/cm

De rui periode geeft al veel aan.

vogl vreugd webshopIsabel rood intensief

 


De ruiperiode geeft al veel aan. W.v.Gils

Indien de vogels in goede gezondheid zijn, voltrekt de ruiperiode zich heel normaal en redelijk snel maar er moet voor de vogels wel een goede ruimte , met geen overbevolking ter beschikking staan. Het is natuurlijk heel belangrijk een evenwichtige voeding te geven, want deze cyclus is zeer beproevend voor de vogels. Een goede aanvoer van eiwitten en minerale zouten is dan ook nodig om een goede rui te verzekeren. Inderdaad, de pluimen zijn samengesteld uit keratine. De aanblik van de bevedering geeft de staat van gezondheid weer van de vogel. Indien de vogel ziek is of lijdt onder een tekort, zal de rui lang en slechts gedeeltelijk zijn. De veer heeft een beperkte leeftijd. Het vederkleed betekent ongeveer 10 % van het gewicht van de vogel.
Teneinde de rui snel te laten verlopen, zijn er enkele belangrijke elementen in overweging te nemen, namelijk ” het licht ” en het ” bad “.en een variabele goede zaadmengeling ,en leefruimte met voldoende ruimte zitstokken en afleiding.Zodra de kweekperiode afgesloten is, mogen de vogels zo weinig mogelijk kunstmatige verlichting meer hebben. Enkel het natuurlijke licht. Dit kan de vogels in een relatieve duisternis brengen ,en op een natuurlijke manier de rui laten aanvangen .Gedurende de ruiperiode,is het raadzaam de vogels met rust te laten ,en er zo weinig mogelijk achter vangen..ook regelmatig een halve ui ter beschikking stellen ,en wat trosgierst zal de vogels erg veel deugd doen ,Ook zorgen voor een goede afleiding door wat touw strookjes op te hangen ,trosgierst ter beschikking te stellen ,en voldoende goed afgeschermde zitplaatsen. Eventuele vogels die om welke reden ook iets bloeden onmiddellijk apart zetten ,en pas terug plaatsen als het bloeden over is en het bloed er is af gewassen..Tweemaal per week geef ik gelegenheid tot baden. Ik gebruik gewoon water en voeg er ” badzout voor duiven ” aan toe, teneinde het stof te verwijderen. Het zout verzacht de pluimen en vergemakkelijkt de vernieuwing van de pluimen. Dit doe ik 1 maal per week
Indien men weet dat een gewone kanarie ongeveer 1500 pluimen heeft, kan men zich gemakkelijk voorstellen welke kracht en energie deze vogel moet voortbrengen. Dit verschijnsel heeft dikwijls voor gevolg dat de vogel vermagert. Wanneer men de vogel in de hand neemt, kan men dit voelen, daar hij lichter is. Het is ook om die reden dat het eivoer moet ter beschikking blijven zolang dat de rui periode duurt dit is ongeveer 6 a 7 weken. Ook zijn wij nu aanbeland in een periode waarin men moet denken aan de inenting tegen de pokken. Daarom is het zeer belangrijk deze periode van stress voor de vogel met een evenwichtige voeding af te ronden. Tegenwoordig vindt men in de handel voldoende goede producten Ik persoonlijk geef de “COMED ‘’ producten een ieder zal zijn merk wel hebben ,.Vooral de megabactin en de megabactol en winmix. blijf ik steeds toedienen onder het eivoer dat ik in deze periode zeker nog  drie maal per week geef.Het geeft de darmflora in evenwicht te brengen ( verwijdering van slechte bacteriën, versterking van het vrijwaren tegen een besmettelijke ziekte. Deze producten geef ik eigenlijk het hele jaar door .Laten wij niet vergeten dat de kwaliteit van de rui, het tentoonstellingsseizoen en de toekomstige kweekperiode van volgend jaar zal bepalen.Het is dan ook van het allergrootste belang, het kweekhok in een onberispelijke staat van netheid te houden, teneinde alle soorten parasieten buiten te houden. Hiervoor zijn ook in de handel voldoende producten (Ardapp ,Verminkil Pistal,Baygon ,ousepou …) te verkrijgen. Natuurlijk verliezen al deze voorzorgen hun werking indien het kweeklokaal geen voldoende luchtverversing heeft.Het is daarom niet voldoende een venster te openen, Zeker in deze periode is ook vocht zeker te vermijden ,dit kan snel lijden tot darmstoornissen ,en andere vervelende ziekten ,die de vogels nu zeker niet moeten hebben nu ze al hun energie in de rui moeten steken. Als men voldoende aandacht schenkt aan de rui ,met voldoende badwater, voeding en afleiding ,geen overbevolking en goede zitplaatsen dan geeft de rui er veel aan .Dat is een mooie uit geruide vogel na ongeveer 6 a 7weken goed in de bevedering glad ,zuiver strak ,en de mannen beginnen al te fluiten het geeft aan je verzorging is goed ,en dat geven de vogels aan door hun mooi verenkleed ,helder uitzicht ,en de mannen bedanken je met             het aanvangen van hun gezang.

Hierbij wil ik een korte tekst voegen van een bevriende collega Hr Fr Begijn die een kort stukje schreef over de rui en zijn bevedering. Een kort schrijven met heel veel waarheid en kennis ,waar heel veel liefhebbers eens even bij stil moeten gaan staan,het zal hun vogels zeker ten goede komen. Frans  bedankt !!! voor deze korte maar correcte aanbeveling.

 

Ruimtegebrek hoeft niet altijd een nadeel te zijn. ‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’ (dhr.Johan C te B) is hier zeker van toepassing. Door ruimtegebrek verplicht men zichzelf vroegtijdig vogels op de transferlijst te zetten. Komt enkel de ‘zittenblijvers’ en jezelf ten goede.

Wanneer einde seizoen het jongbroed schouder aan schouder de zitstokken bezet houden is Leiden in last. Het soms tot bloedens toe gepluk en gepluk van de vogels aan elkaars bevedering én de vechtpartijen die daardoor kunnen ontstaan zijn uit den boze om kort daarna kwalitatief goede vogels naar de T.T.’s te willen inzenden, iets waar het bij velen onder ons toch om begonnen is. Het wedstrijdelement binnen de liefhebberij blijft immers velen boeien.


Overbevolkte vogelverblijven dient men daarom ten allen tijde te vermijden zélfs als de marktprijs van de vogels laag blijkt te zijn.

Zo gauw men in de mogelijkheid verkeerd een vroegtijdige selectie toe te passen om overtollige vogels van de hand te doen neemt men die gelegenheid best te baat. Je bewijst er dus jezelf alsook uiteindelijk het bestand aan zittenblijvers een dienst mee. Neem hier eens goed nota van .!!!!!

Groenvoer wel of niet goed.

Zwart wit

Is groenvoer nu aan te bevelen ja of nee ?                                               

Regelmatig krijg ik E-mail met de vraag waarom ik nu zo kritisch ben op groenvoer,en het bijna in geen enkel artikel van mij aanbeveel .Wel laat ik een zaak uitsluiten ik ben zeker niet tegen het geven van groen voer ,in tegendeel zelf .Meestal praat ik ook de natuurlijke vitamine voor onze vogels. En groen voer valt daar wel degelijk onder dacht ik zo. Ik kom alleen kritisch over om de liefhebber te bewaken bij het ongecontroleerd geven van groenvoer. en dat gebeurt regelmatig en daar wil ik ernstig voor waarschuwen. 

Het gevaar van groenvoer. 

Wat ik bedoel met groenvoer zal wel duidelijk zijn denk ik maar ik zal er toch een aantal aanhalen om te proberen wel echt duidelijk te zijn .Hier gaan we dan Kiemzaad,andijvie,sla,komkommer,mier appel,appelsien ,melkdistel ,paardebloem,witlof,wortelen enz.Al deze nog meerdere worden wel eens aan onze vogels gegeven .en als men dit nu geeft met verstand van zaken dan hoeft groenvoer zeker niet slecht te zijn . Maar wat is nu verstand van zaken ,dit is volgens mij vrij simpel ik kan het erg grof mededelen door te stellen dat sommige kwekers denken dat hun vogels konijnen zijn .doe je het ongeveer zo dan vraag je om problemen. Onze kanarievogels zijn zover gedominciteerd dat zij een deel van hun instinkt van de natuur zijn verloren .Ik geef u een voorbeeld .In de natuur weet bv een kneu of goudvink heel goed welke zaden ze kunnen eten ,en wat ze kunnen eten in deze periode dat deze beschikbaar zijn ,ze weten perfect wanneer caroteenhoudende zaden gegeten kunnen worden ,en hun verenkleed komt zo perfect naar voren incl de iets of wat rode kleur  op de borst enz. Ook zal een vogel in het wild zelden de blaadjes van Bv de mier opeten laat staan de stengels ,nee zij weten vrij goed dat de zaadjes beter zijn ..Onze kanarie vogels reageren anders gooi er maar eens mier in de volière ,je zult vrij snel zien dat de vogels niet alleen het zaad maar ook de stengels en de blaadjes eten ,en hier in schuilt nu het gevaar als men te veel geeft de vogels eten alles en krijgen dan te veel met grote kans op darm stoornissen enz. Daarom stel ik altijd als je groenvoer geeft in welke vorm dan ook zorg dat de hoeveelheid zoveel is dat het op een uurtje op is al wat er over blijft geef je teveel ,hou dit vast als stel regel .Dan zullen de problemen zeker voorkomen worden . Apart wil ik stellen met kiemzaad hier kunnen ook zeer grote fouten mee gemaakt worden ,doordat de kiem te lang is ,en al aan schimmelen toe is .De problemen zijn dan zeer ernstig als je dit de vogels voedert .Gebruik hier als stelregel geef je kiemzaad ok maar geef dan ook alleen zaad met een minimale kiem ,het woord zegt het al KIEM ,en niet groter dan een kiem .Doe je het op deze manier dan zal kiemzaad gerust gevoerd mogen worden ,maar ook met mate .moet op een uurtje op zijn. 

De gevolgen die ( kunnen ) ontstaan door te veel  groenvoer. 

 Als we groenvoer willen geven moeten we ons van een aantal zaken bewust zijn. In alle voeders, dus ook in groenvoer, zitten bepaalde stoffen. Die stoffen hebben allemaal hun eigen werking op de vogels. Het zal duidelijk zijn dat als men groenvoer plukt dit nooit moet doen langs een weg waar veel verkeer is ,maar ook op plaatsen waar je zeker van weet dat er niet gespoten is want dit kan een zeer negatieve werking hebben op meerdere organen van onze vogels . Met negatief bedoel ik niet meteen dat de vogels er dood aan gaan. Maar de kans is wel aanwezig als je dit doet zonder er goed bij na te denken .Te veel groenvoer ,gespoten groenvoer,te lang gekiemd zaad ,verouderd groenvoer dit kan allemaal vrij snel lijden tot een flinke darmstoornis ,en gele mest. Coccidiode. Dus nogmaals geef nooit meer als wat op een uurtje op is ,en groenvoer geven bij erg hoge themperatuur is ook niet aan te raden ,kans op darmstoornissen is dan ook erg groot. 

Andere fouten door het geven van groenvoer. 

Groenvoer kan ook iets doen aan de kleur van de vogels,Ze kunnen echter de kleur beïnvloeden bij diverse vogels ,in veel groenvoer zitten caroteenhoudende zaden en het is dat wat de kleur beïnvloed ,de gele grondkleur kan te diep worden ,vogels met gele aanslag deze kan ook te diep worden ,meerdere vogels hebben of kunnen last hebben van die kleurbeïnvloedende caroteen. Bij roodfactorige vogels zal dat minder hinderen, maar bij gele (of dominant witte) kan dat zoals ik al vermelde nadelig zijn. De kleurstimulerende werking die van de onkruidzaden uitgaat heeft een verkeerde invloed op de vogels. De kleur wordt er zogenaamd “te diep van kleur ” van, of misschien is het beter te zeggen dat de kleur onzuiver wordt. Hier moeten we ons er goed van bewust zijn. En als we groenvoer geven, moeten we dat ook regelmatig doen. het kan niet zo zijn dat we een poosje wel en dan weer een paar dagen niets geven. Weet ook als je een te veel aan groenvoer geeft de vogels minder gaan drinken ,en dit kan bij de roodfactorige vogels ook fouten in de kleur opleveren ,zeker als je de vogels rood opvoert door de bv cantaxitine in het drinkwater te doen. Dus niet alleen het te veel geven is gevaarlijk ,maar ook kunnen er andere kleur fouten ontstaan wees gewaarschuwd. 

Groenvoer tijdens in de kweekperiode ??

Tijdens de kweek wordt er ook driftig groenvoer gegeven bij meerdere kwekers als dit met kennis en verstand gedaan wordt is er niets mis mee ,deze kwekers zullen ook zelden of nooit s,avonds groenvoer geven ,en nog minder als de temperatuur hoog is. Waarom zal menig onder u afvragen  nu dat is vrij simpel geef je avonds groenvoer dan zullen de ouders daar zeker driftig mee gaan voeren ,de kropjes zullen vrij snel vol zitten ,maar helaas erg veel voedingswaarde zit er ook niet in als de krop alleen maar vol zit met groenvoer ,en als dan de temperatuur  nog hoog is en de pop  ook nog eens op het nest gaat zitten ,is de kans erg groot dat het groenvoer in de krop gaat gisten ,met het gevolg darmstoornissen ,enz .En het zal duidelijk zijn dat de jonge vogels dit maar zelden overleven.Dus geef beter s,avond geen groenvoer. Of heel weinig en dan gemengd onder je eivoer. 

Besluit.  

Het is nu aan de kweker zelf om te beslissen over het wel of niet geven van groenvoer en of kiemzaad,het kan goed ,maar dan met verstand geven ,en de aandacht blijven geven aan in dit artikel beschreven punten ,heb je de tijd om hieraan te voldoen kan je gerust groenvoer geven ,heb je minder tijd ter beschikking geef dan geen of zeldzaam weinig groenvoer. En hou voor je dat onze vogels geen konijnen zijn maar zaadeters . Succes W.v.Gils.

Nieuw bodem mineralen.

1 – Soil minerals for birds : england

2 – Nieuw bodemmineralen voor vogels : vlag duitse

Tegenwoordig verkoopt men ook kompost speciaal uitgebalanceerd voor vogels ,de naam van de leverancier is AVI TERRA  het is zeker het proberen waard .Het zal uw vogels zeker in de rusttijd en de rui een welkome aanvulling zijn op hun rantsoen ,teven zal de PH Waarde het darmstelsel in evenwicht houden . Deze vogelmineralen zijn in Belgie ook verkrijgbaar Oa ook bij P Hens ,en andere.

Avi Terra  :                                   

          Bodemmineralen voor vogels.

  Samenstelling:

  

           Avi Terra is samengesteld uit doorvroren zwartveen, geselecteerde klei soorten en verrijkt met sporenelementen. Deze receptuur garandeert een natuurlijke samenstelling en is daardoor een

          verantwoorde aanvulling op het voedselaanbod voor uw vogels.

         

          Toepassing:

       

          Avi Terra heeft een aan zurende werking, bevordert de spijsvertering en heeft een gunstige invloed op de darmflora.

          Avi terra wordt gegeven om tekorten aan mineralen en sporenelementen aanvullend te dekken.

          Hierdoor kan de algehele weerstand van de vogel verbeteren.

Door het hoge gehalte organische stof(koolstof) heeft het bovendien een zuiverende werking.

          Avi Terra is zacht van structuur waardoor de vogels het graag en goed opnemen.

          Avi Terra heeft haar goede werking in de praktijk bij de volgende vogelsoorten na jarenlange proefnemingen bewezen:

          Kanaries, Gould amadine, Prachtvinken, Papegaaien,Parkieten,Postduiven, Europese cultuurvogels.

         

Gebruiksaanwijzing:

       

          Gebruik steeds een schoon schaaltje of bakje.

          Verstrek per koppel één eetlepel (= 15 cm³) per twee à drie dagen.

          Indien het Avi Terra is uitgedroogd, dient men weer verse             Avi Terra te verstrekken.

       

        Wanneer verstrekken .

          Avi Terra kan altijd worden verstrekt met uitzondering van de periode dat de jonge vogels in het nest verblijven.

     

          Na gebruik.

          Na gebruik de verpakking altijd goed afsluiten om uitdroging te voorkomen.  

         

          Garantie

          Bodemmineralen voor vogels op basis van doorvroren zwartveen,      geselecteerde      kleisoorten en sporenelementen.

          Samenstelling: 90% doorvroren zwartveen, 10% klei en 0,25 kg/m³ sporenelementen.

          PH 3,5-4,5                                                                   

          EC<0,5 mS/cm                         

          Inhoud: 10 L EN 12580                                           

          Gewicht 4 kg                                                           

Een opmerking die zeker nog eens aangehaald moet worden ,is zoals op de verpakking vermeld staat ,de vogelmineralen mogen niet verstrekt worden aan jonge vogels die nog in het nest verblijven hou hier dus heel goed rekening mee !!!

 

Avi Terra :  Soil minerals for birds . 

Composition

Avi Terra is composed of frozen black peat, selected clays and enriched with trace elements.This formula guarantees a natural composition and is therefore a safe supplement to your birds food. 

Application

Avi Terra has an acidifying action,promotes digestion and has a beneficial effect on intestinal bacteria.Avi Terra is given as a supplement to make up deficits in minerals and trace elements.This can improve the bird’s general resistance.The high organic matter content (carbon) means it also has a cleansing effect.Avi Terra has a soft texture, so the birds accept it readily. Years of tests have proved the beneficial effects of Avi Terra in the following birds:Canaries, Gouldian Finches,Waxbills,Parrots,Parakeets,Homing Pigeons andEuropean Cage & Aviary birds. 

Directions

Always use a clean dish or saucer.

Give 1 tablespoon (15 cm³) per piar every 2 to 3 days.

If Avi Terra has dried out, give fresh Avi Terra.

When to give

Avi Terra can be given at any time except while young birds are in the nest.

After use

After use always seal the bag tightly to prevent drying out. 

Guarantee

Soil minerals for birds based on frozen black peat,selected clays and trace elements.

Composition: 90% frozen black peat, 10% clay and 0.25 kg/m³ trace elements.

PH 3,5- 4,5

EC<0,5 mS/cm

Contents: 10L EN 12580                         

De strijd tegen bloedluis begint weer.

For-Mite1L

for-mite van  Edialux  Een aantader

De strijd tegen bloedluizen begint weer .                    Wout van gils.

Inleiding. 

Het is niet mijn bedoeling weer een nieuw artikel te schrijven over de bloedluizen ,iedereen wij ook vogelliefhebbers weten hoe catastrofaal het kan zijn in onze vogelkweek als men er achter komt als men geplaagd bent door deze luizen .Deze bloedzuigende parasiet ,die s’nachts bloed opzuigt van onze jonge vogels en oudere vogels .Waardoor de jonge zullen sterven op den duur ,en de oudere vogels flink verzwakken ,en dus niet meer zullen broeden ,en of jongen voeren ,en ook erg vatbaar gaan worden voor ziekten. Zoals wij allen weten houd deze luis zich schuil op de meest vreemde en voorspelbare ,en onvoorspelbare plaatsen ,maar meestal toch wel op die plaatsen waar de vogels zich s,nachts dikwijls ophouden ,denk maar aan zitstokken ,nestbakjes ,enz. .Het is ook altijd s,nachts dat deze bloedluizen onze vogels lastig vallen ,en steeds bloed blijven afnemen ,met het gekende gevolg . Het wordt dan ook steeds aangehaald in tijdschriften ,voordrachten ,lezingen ,in maandbladen clubbladen enz enz . Hoe belangrijk het is deze parasiet te bestrijden .Het is o zo belangrijk dat dit goed gebeurt .Dit wil zeggen zorg dat je voor de kweek je hokken goed ontsmet ,en daarna bestrijd voor langere periode,met een product dat deze bloedluizen voor een langere periode uitschakelt en niet de kans geeft zich te ontwikkelen ,want bestaande eitjes kunnen erg lang goed blijven .De ontwikkeling en voortplanting gaat onnoemelijk snel bij de bloedluizen .Een wijfje kan per dag wel tussen de 6 en 8 eitjes leggen waaruit bij goed weer binnen 2 dagen larven komen .Tussen de 24 en 48 uur ontstaat er door vervelling de zogenaamde nimfen met 8 poten Deze ontwikkeld zich weer binnen een dag of 8 tot een volwassen mijt ,als er voldoende bloed voorhanden is .Een jong wijfje gaat na ongeveer 16 uur ook weer over tot het leggen van eitjes. De leeftijd van een bloedluis kan afhankelijk van het weer wel 3 tot acht weken oud worden als ze actief is .In honger periode past ze zich aan ,en kan dan wel een maand of zes worden..Zoals bekend is erg warm weer een lust voor de ontwikkeling van de bloedluis.

De bestrijding :

Ja en hier begint voor vele kwekers de laatste jaren een probleem te komen .Wij weten wel hoe te ontsmetten ,en later te bestrijden. Maar daar komt nu het probleem zeker 80 % van de bestrijdingsmiddelen die wij kwekers gebruikte zijn de laatste jaren uit de handel genomen De meeste van deze producten kon je mits goed gebruik de zomer en de kweek goed overbruggen .Maar door de veranderde wetgeving zijn de meeste van deze producten die ook genoemd worden in mijn artikels op mijn site Oa : Ontsmetten en bestrijden en Luizen ten aanval . Helaas uit de handel genomen ,veel kwekers die het afgelopen jaar een mail stuurde belde enz van wat kunnen we nu het beste gebruiken ,want de producten die ik nu heb helpen niet ofwel niet voldoende .Uiteraard zat ik en mijn collega,s met het zelfde probleem ,al konden we hier in Belgie nog wel wat oudere bekende producten verkrijgen ,maar ook hier is nu zo goed als een einde gekomen.

Nieuw natuurlijk bestrijdingsproduct . ( Home Shield )

Er zijn daardoor verschillende nieuwere producten in de handel gekomen en op door de wet toegestane toevoegsels enz. Een van deze producten die ik ook heb geprobeerd en heden nog steeds gebruik is een puur natuurlijk product niet schadelijk voor de mens ,vogels en pluimvee ea .Is HOME SHIELD ,dit is een fijn poeder ,bestaande uit speciaal geprepareerde fossiele plankton en heeft een puur fysische werking op de insecten waardoor deze vervolgens direct uitdrogen en sterven binnen de dag .De werking berust op de sterk absorberende eigenschappen van de fossiele plankton ,zelf voor oliën ,wassen ,en vetten .Kruipende insecten bezitten een natuurlijke beschermende waslaag op hun buitenste omhulsel .Deze waslaag zorgt ervoor dat ze niet uitdrogen .Worden de bloedluizen of andere insecten nu bestoven ,of komen ze in aanraking met Home Shield ,dan wordt deze beschermende laag direct geabsorbeerd en de insecten drogen vervolgens direct uit .Het product geeft daarbij een natuurlijke ,langdurige en een optimale bescherming tegen insecten ,en tegen voor ons zo gevreesde bloedluis. Wil je meer weten over Home Shield klik dan even door naar hun website http://www.homeshield.nl/

Hoe gebruiken :

De beste resultaten             krijgt men als men de kooien uiteraard goed zuiver houd en voor aanvang goed heeft ontsmet .Daarna is het belangrijk dat het product Home Shield in en rondom de naden kieren nestbakken ,en daar waar zich bloedluizen zouden kunnen ophouden wordt gespoten .Dit is eenvoudig te doen door de spuitmond te richten op de te behandelde plaatsen en met een licht druk op de fles het poeder te verstuiven .De hoeveelheid zou volgens hun voorschrift +/- 5 G/m2 zijn .Er van uitgaan dat een lichte bestuiving al voldoende is voor het totaal vernietigen ,of bestrijden van de luizen .Een eerste instantie dacht ik dat ik erg veel van het product zou nodig hebben ,maar in de praktijk valt dit reuze mee je doet erg lang met een flesje ,en een aanrader is voor het gebruik de fles even op te schudden.

Mijn ervaring :

Uiteraard het is een groot voordeel dat het product niet schadelijk is voor mensen dieren vogels ,pluimvee enz ,dit is al een groot pluspunt .Bij mijn eerste gebruik dacht ik dat ik erg veel van het product zou nodig hebben ,maar in de praktijk valt dit reuze mee je doet erg lang met een flesje ,een aanrader is voor het gebruik de fles even op te schudden ,ik moet bekennen dat niet elke hoek even makkelijk te bespuiten valt ,dit is bijvoorbeeld met een spuitbus wel ,maar het kan wel. Ander voordeel zou je soms ergens een hoekje of kier vergeten zijn ,en de bloedluis gaat op reis ,komt hij op een andere plaats wel de bestuiving met Home Shield tegen ,dan zal de bloedluis alsnog ten dode zijn op geschreven ,en kan zo niet meer schade aan de vogels aanrichten ,en of zich verder voortplanten .kortom de voordelen zijn er zeker ,zoals vermeld een natuurlijk product het is giftvrij en reukloos efficiënt alternatief voor de uit de handel genomen chemische middelen werkt snel en langdurig ,en tegen een veelvoud van insecten .als ik een nadeel kan noemen ,graag het ik het gezien in spuitbus vorm was iets makkelijker ,maar daar het niet wateroplosbaar is ,kan dit tot op heden nog niet maar zoals ik vernam er wordt wel aan gewerkt. Ons Hopelijk ,en ik twijfel tot op heden nog niet hebben we een goede vervangen gekregen voor de door ons oudere uit de handel genomen producten .Zijn er verder nog ervaringen mee dan hoor ik ze graag van u. Succes Wout van Gils http://www.users.skynet.be/woutvgils/

Zooeasy kweekprogramma niet te missen.

 

Wout van  Gils :  Levenslang liefhebber van kanarievogels. 

Uit info blad  Zooeasy ,en maandblad  Vogelvreugd AoB December 2004. 

DSC00713Als jongen van acht maakte hij voor het eerst kennis met de kanariewereld. Urenlang kon hij gefascineerd staan kijken naar de kanaries van zijn oom. Inmiddels is Wout van Gils (1947) ongeveer een halve eeuw kanarieliefhebber. Het grootste deel daarvan als actief kanariekweker.

Op dit moment heeft Wout van Gils zo´n 45 koppels. Als de kweek is gedaan komen daar naar schatting 250 jongen bij. Hij heeft altijd veel gekweekt op kleur: recessief wit, albino en mozaïek – Agaatopaal Rec ,Roodintensief en schimmel ,Satinet Wit en vele andere. Daarnaast doet hij aan lijnenteelt. `Zowel vader- als moedergelijkend. Verder probeer ik elk jaar een nieuwe lijn op te zetten, naast twee lijnen van mezelf. Af en toe vers bloed kan zeker geen kwaad.´ Natuurlijk streeft hij ernaar om onverwachte inteelt uit te sluiten. Daarvoor maakt hij sinds enige jaren gebruik van het elektronische stamboomprogramma ZooEasy, dat voor alle vogelsoorten en vogelbonden geschikt is. ´Heel handig bij lijnenteelt. Een muisklik en alle nakomelingen tot en met de derde lijn verschijnen in beeld. ZooEasy berekent razendsnel het verwantschapspercentage.´ Het programma – dat al 10 jaar bestaat en binnenkort een nieuwe Windows XP-look krijgt – biedt vogelkwekers ook snel en gemakkelijk toegang tot vogelgegevens als kenmerken, ziektebeelden, verervingen, voeding, tentoonstellingsuitslagen, aan- en verkoopinformatie en adressen van collega-vogelliefhebbers. `Je hebt maar een enkel pakket DSC00711nodig, waar je zonder veel computerkennis mee kunt werken. Bovendien hoef je alle vogelgegevens maar een keer in te voeren.´ Voorheen werkte Wout van Gils met WinBird. Maar dit programma werd niet meer verder ontwikkeld, waarna het door de makers van ZooEasy werd overgenomen. Overstappen gaat eenvoudig met behoud van alle gegevens. `Met ZooEasy hoef je niet bang te zijn om op een dood spoor terecht te komen; drie keer per jaar verschijnt een update met nieuwe functionaliteiten. Daarbij worden ook tips en suggesties van gebruikers benut. Via een nieuwsbrief worden gebruikers regelmatig op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen.´ 

Kweekkaartjes. 

Als je bij Wout van Gils de kweekruimte binnenloopt, springen direct de vele kweekkaartjes in het oog die aan de hokken bevestigd zijn. ´Met ZooEasy kun je de kaartjes makkelijk en snel op klein formaat uitprinten.´ Een keer per week voert Wout van Gils de nieuwe gegevens in het programma in. ´Je moet wel de discipline hebben om het goed bij te houden, maar die moeite levert je wel een zeer waardevolle database op. 

Kanarie homepage : 

Voorlopig krijgt Wout van Gils nog geen genoeg van zijn kanariehobby. Zijn droom is om nog eens een wereldtitel te winnen. Tot nu toe ging het internationaal keurmeesterschap vaak voor het zelf tentoonstelling spelen. Op zijn palmares staan inmiddels al wel vele regionale, provinciale, nationale en internationale prijzen. ´Ik zou haast de tel kwijtraken, maar gelukkig kan ik het met ZooEasy makkelijk bijhouden.´ Met het geven van lezingen is hij noodgedwongen moeten stoppen. ´Sinds een paar jaar heb ik gehoorproblemen.´ Internet biedt echter uitkomst. De teller van zijn kanarie homepage (http://users.skynet.be/woutvgils/) staat inmiddels op ruim 363.000 bezoekers op goed 9 jaar  tijd.

De site bevat meer dan 400 artikelen van de hand van Wout van Gils. Zijn kanarieliefhebberij heeft hem tot een veelzijdig autodidact gemaakt. ´Met alleen Middelbaar schooldiploma op zak heb ik via de vogelsport geleerd om voordrachten te houden en dingen duidelijk op schrift te stellen.´ Dat heeft mij ook in mijn beroepsleven verder geholpen.´  

Informatie: www.zooeasy.com 

Dit vogelkweek programma een echte aanrader is te koop als CD Rom voor 69 Euro.Als download versie ook verkrijgbaar voor 59 Euro.

zooeasyWvGWenst u meer informatie of een demo versie surf dan even door naar www.zooeasy.com Of bel voor meer informatie naar 0031-598-492105 Reudink Software , Oostermeer 9 PE spijkerboor , Nederland .

Naam:         Wout van Gils

Woonplaats: Hamont-Achel

Beroep:       Onderhoudschef

Hobby:         kanariekweker / Keurmeester 

Activiteiten: Keurmeester sinds 1977 –   Internationaal C.O.M-keurmeester sinds 1986 –  Keurmeester op 6 wereldshows en vele internationale shows  –   Keurmeester van de AOB – OMJ – C.o.M –  Lezingen in binnen- en buitenland – Auteur van talloze artikelen in vogelbladen en Initiatiefnemer / Webmaster van de kanarie homepage: http://www.users.skynet.be/woutvgils/   

  

Bodem roosters in kweekkooien.

birdsupplyBakker-kooien-4-delig-247x300Bodem roosters. in je Bakker kweekkooien.                                                                      Wout van Gils.

Dit artikel schrijf ik om toch de grote voordelen voor op de eerste plaats de vogels ,en op de tweede plaats voor de kweker optimaal zijn. Niet dat deze bodemroosters iets nieuws is nee ze zijn er al langer denk ook maar eens aan de draadkooien .Maar misschien zijn er veel kwekers die niet direct de voordelen zien ,of nog even tegen de kosten aanzien. Daarvan kan ik je al melden dat de kosten er zeker zijn maar wel op korte termijn zijn terug verdiend ,incl een veel betere hygiëne voor de vogels met veel minder kans op darmstoornissen ,en of andere ziekten.Durf bekennen dat ik er eerst ook tegen opzag maar ik zag zeker al bij vele topkwekers de voordelen ervan die ik nu zelf ook ondervonden heb .Ook had ik het probleem dat ik het afval van mijn kweekkooien niet meer  op het stort bij het afval groen mocht deponeren ,maar hiervoor op een nadere te betalen plaats moest achter laten ,ook weer kosten op niets. Dus na mijn investering  in  2005 van  45 kooien  Was ik er vrij snel van  overtuigd van het grote voordeel van deze bodemroosters . Dit voor de vogels , voor het gemak van zuiver maken in tijd en verwerking ,en op langere termijn zeker kostenbesparend. 

De Voordelen.

  1. Zeer grote voordelen voor hygiëne in de kweekooien. Veel minder darmstoornissen en andere infectie,s
  2. Afval zaad eivoer en andere ,vallen op de bodem als ze het niet opeten ,en kunnen het later niet oppikken als het  Bv na een dag wat verzuurd zou zijn ,met grote kans op darmstoornissen enz.
  3. Kooien zijn nu op een record tijd zuiver gemaakt .
  4. De mest valt  op praktisch volledig door de rooster ,goed voor hygiëne en andere .
  5. Badwater geven leg er een stukje dweil in op maat geknipt en je kooien worden op de bodem ook niet nat ,en is snel uit te wisselen. bodemrooster1
  6. Geen zand meer nodig  bij mij ging het op 3 zakjes zand per week tel maar uit !!!!
  7. Ik leg nu kranten onder de bodemroosters ,kosten niets ,en je hebt er genoeg als je ze verzameld die er in je brievenbus vallen .
  8. Roosters zijn zeer snel zuiver door er met een stukje staalborstel over te gaan ,in de praktijk blijkt dat dit maar eens in de  3 weken hoeft te gebeuren ,omdat de mest er bijna volledig doorvalt.
  9. Als ik mijn kooien zuiver maak gaat het vuile krantenpapier gewoon met het huisvuil mee ,hoef niet meer naar het stort te rijden ,en ook niet meer te betalen om het daar te laten.
  10. Bij het zuiver maken van de laden vliegen er geen jonge en of oude vogels er onderdoor.

 Je ziet beste kwekers niets dan voordelen ,en de kosten zijn zo goed als op een jaar terug verdiend .Met daarbij een groot voordeel de vogels kunnen nooit bij verontreinigd  verzuurd zaad of eivoer en of andere . In elke bestaande kweekkooi zijn deze rooster met een kleine aanpassing in te bouwen ,ik raad iedereen aan dit eens te proberen met enkele kooien ,je zult snel overtuigd te zijn . De roosters zijn ook op maat te bestellen ,Advies neem roestvrij stalen roosters .Ik zie sommige kwekers zich al afvragen ,zijn er dan geen nadelen ??? Nee eigenlijk kan ik er geen opnoemen of toch  enkele kleintjes dan deze zijn  : 

Bij het geven van nestmateriaal valt er wel wat door de roosters ,maar als je dit regelmatig er uit haalt is dit terug te gebruiken ,maar de hoeveelheid en de kosten hiervan zijn te verwaarlozen.
Als er een jong uit het nest valt zal het misschien iets eerder dood zijn als voorheen ,als men dit niet tijdig opmerkt ,maar dit is met de gewone zand lade ook..
Er zal iets meer zaad verloren gaan daar het gemorste zaad door de roosters op de bodem van de kooi valt en de vogels er niet meer aankunnen .Maar er is een oplossing voor de voederautomaat je ziet deze ook al regelmatig in de kweekkooien.

Opmerking : 

Een groot aandacht punt bij bodemroosters is wel het steeds ja altijd beschikbaar hebben van vogelgrit maagkiezel en mineralen ,hier mag de aandacht nooit verslappen ,Ik meng deze door elkaar en wekelijks doe ik deze bijgeven ,dan zijn er totaal geen problemen .Maar ook dit mag bij kooien zonder bodemroosters nooit ontbreken .Maar de aandacht bij kooien met bodemroosters is veel groter dan bij kooien zonder. Blijf hier waakzaam bij. 

Tip :

In kunststof kweekkooien ,is de hoogte van de zandlade  ongeveer 6 cm daarop ligt het bodemrooster ,als er veren pikkers zijn kun je zelf overwegen de jongen enkele dagen  onder de bodemroosters te plaatsen ,de jongen worden gevoerd ,en het verenpikken is bijna te verwaarlozen.  

Besluit :

Ik ben bijna zeker dat iedere kweker die dit heeft gelezen zich afvraagt is dit ook niet iets voor mij ..Ik ben er van overtuigd ,en al vele voor mij ,zoals ik al vermelde neem een proef snel zul je overtuigd zijn van de voordelen en het gemak niet allen voor je zelf maar nog meer voor de gezondheid van de vogels. Wacht niet te lang met deze aanpassing ,een kleine investering is het ja ,maar deze is op een jaar terug verdiend ,en wat te denken van de gezondheid van onze vogels . De Roestvrij stalen voorfronten en uiteraard ook de kooien zijn te bestellen  ook op maat gemaakte bodemroosters en ook in roestvrij staal.in alle maten of ze worden gemaakt voor u op maat.

Bloed en zwarte luis bestrijden.

 

Van  Refona.

De Zwarte luis en bloedluis bestrijden met een natuurlijke vijand .

De laatste jaren kregen we veel vragen over een ander soort luis dan de bloedluis .Men gaf deze de naam zwarte luis mee .Het was een nog vervelendere luis dan de bloedluis groter en agressievere  wij liefhebbers konden niet direct deze parasiet thuis brengen .Gelukkig heeft de Firma  REFONA gespecialiseerd  gezondheids-problemen bij hobbydieren, zoals kippen, vogels, duiven en reptielen. Hier een onderzoek naar gedaan. En door dit onderzoek heeft de zwarte luis nu ook een naam gekregen het gaat om de Ornithonyssus bursa, Hieronder leest u een artikel van Refona over de zwarte luis de bloedluis en de nieuwe aan te raden bestrijding methode .

Gezondheidsproblemen die tot nu toe onoplosbaar leken lossen wij op met inzet van natuurlijke middelen. Het bestrijden van die plagen met chemische middelen kent in de praktijk vele nadelen voor de aangetaste dieren. Anders is dat bij onze benadering: het inzetten van natuurlijke vijanden! Toegegeven: onze methode is niet zo gemakkelijk als het spuiten met een spuitbus. Vandaar dat het van belang is om u, als bezitter van de dieren, voor aanvang van deze methode van bestrijdroofmijt 3ing goed op de hoogte te stellen van de leefwijze van de in te zetten predatoren. Enerzijds om de werking van deze methode te begrijpen, anderzijds om de bestrijding zo effectief mogelijk te laten verlopen.
Grijze ( zwarte ) luis heeft vanaf nu een naam!
De laatste jaren worden fokkers van kanaries steeds vaker geconfronteerd met een mijt die grote schade aanricht tijdens de fokperiode. Steeds meer fokkers melden de aanwezigheid van deze mysterieuze parasiet in het voorjaar en het begin van de zomer. Er wordt vaak gesproken over “zwarte luis” of “Noorse luis” maar tot dusver was er nog geen wetenschappelijke naam bekend. Refona heeft de mijt laten determineren en er is vast komen te staan dat het gaat om de Ornithonyssus bursa, een parasiet afkomstig uit de tropische streken.

Vogelmijt (ornithonyssus bursa)

In Australië wordt van deze mijt melding gemaakt in de medische sector. Hier zijn regelmatig problemen omdat de mijt woningen binnen dringt en de mensen aantast. Sommige mensen krijgen allergische reacties in de vorm van jeukende rode vlekken op de huid wanneer ze door deze parasiet worden aangeprikt.
Ornithonyssus bursa zuigt bloed bij verschillende wilde vogels. Wanneer deze nesten zich bevinden rond woningen kan het gebeuren dat de mijten deze woningen binnen dringen wanneer de jonge vogels zijn uitgevlogen en de voedselbron voor de mijten is verdwenen.

In Nederland zien we de laatste jaren dit probleem steeds groter worden bij met name kanariefokkers. Vroeg in het voorjaar, wanneer de eerste vogels op de nesten zitten worden de eerste mijten al waargenomen. Ze zijn zeer klein en met het blote oog net te zien. Ze lopen vrij snel en bevinden zich met name in de buurt van de nesten. Doordat de mijten de broedende pop irriteren verlaat deze vaker het nest en vertoond onrustig gedrag. Zodra de jongen uit het ei zijn gekomen worden ze door de mijten aangevallen en zuigen deze bloed uit het nog kwetsbare kuikentje. Binnen een paar dagen sterven de jongen aan de gevolgen van deze aantasting en krioelt het rond het nest van de mijten. Deze gaan op zoek naar nieuwe slachtoffers, en zo kan het gebeuren dat alle nesten worden aangetast en het aantal jongen wat weet te overleven zeer klein is.
Veel mensen klagen ook over jeuk wanneer ze in het dierenverblijf zijn geweest. Dit komt doordat de mijten die op het lichaam komen direct proberen door de huid te prikken. Tijdens deze steek spuiten ze een geringe hoeveelheid speeksel in de huid wat kan zorgen voor een jeukende rode vlek.
Proeven met het uitzetten van zijn tot dusver redelijk succesvol gebleken. In de meeste gevallen verdwenen de vogelmijten binnen een paar dagen uit de nestjes waar de roofmijten waren uitgezet. Het is nog niet bekend of de roofmijten de vogelmijten opeten of alleen maar verjagen. We zullen proberen om daar in de komende periode meer duidelijkheid over te krijgen.
Kijk voor meer informatie over de leefwijze van Ornithonyssus bursa op http://www.refona.nl/index.php?pagina=volierevogels
Interesse in deze bestijding  klik dan door naar de site van Refona ,alwaar u ook uw bestellingen kan doen .

Hoe deze  Dutchy’s® gebruiken .

Gebruikershandleiding.

Dutchy’s ® en volièrevogels.

Het uitzetten van roofmijten ter bestrijding van bloedmijten dient met zorg te gebeuren. Volg nauwkeurig de aanwijzingen uit deze handleiding op. Wanneer de aanwijzingen niet goed worden uitgevoerd kan de bestrijding mislukken. De roofmijten gebruiken de eerste weken het hoopje met strooimateriaal als ontmoetingsplaats. Hier vindt de paring plaats en worden er eventueel nieuwe eieren afgezet. Het is dus van groot belang dat de hoopjes een aantal weken intact blijven en niet uitdrogen. De roofmijten kunnen zowel in de volière als de broedblokken worden uitgezet.

Belangrijke aanwijzingen bij het uitzetten.

1. Houdt de fles horizontaal en draai hem een aantal keren rustig om zijn as. Hierdoor worden de roofmijten gelijkmatig over het materiaal verdeeld.

2. Reken met behulp van de onderstaande dosering uit hoeveel hoopjes er in de volière moeten worden gemaakt.

3. Zoek een rustig plekje op in de volière, zodat het hoopje strooimateriaal niet door de vogels wordt verstoord. Leg eventueel een schoteltje over het hoopje, zodat de vogels er niet bij kunnen. Zorg wel voor een stukje vrije ruimte onder de rand van de schotel door er een stukje hout o.i.d. onder te leggen. De roofmijten kunnen er dan zonder problemen onder vandaan lopen.

4. Roofmijten houden niet van scherp licht. Probeer een plekje te zoeken waar niet te veel licht komt.

5. Het is belangrijk dat het materiaal wat vochtig blijft. Wanneer het uitdroogt zullen veel larven en eieren het niet overleven en zal het bestrijdende effect veel minder zijn. Gebruik eventueel bevochtigingmatjes om dit te voorkomen.

6. Uitzetten in de volière: Strooi wat materiaal uit de fles in de dop. Een volle dop is voldoende voor één uitzetplaats. Maak van deze hoeveelheid voorzichtig een hoopje op de uitgekozen plek.

7. Uitzetten in het broedblok: Eén dop is voldoende. Leg het materiaal naast het nest en bedek het met wat nestmateriaal.

8. Laat het hoopje minstens 2 weken met rust. Er zullen elke dag verschillende roofmijten vanuit het hoopje de volière of het broedblok in trekken.

9. Maak om de twee dagen met een plantenspuit het hoopje wat vochtig, ook wanneer u gebruik maakt van bevochtigingmatjes.

10. Leg de lege fles na het uitzetten minimaal 1 dag in de volière. De eventueel achtergebleven roofmijten kunnen er dan nog uitlopen.

Dosering.

Wanneer u de roofmijten uitzet als er nog geen, of betrekkelijk weinig bloedmijten aanwezig zijn is 1 hoopje strooimateriaal per vierkante meter volière voldoende. Als er sprake is van een aantasting van een redelijk niveau is het beter om 2, of als het om een ernstige aantasting gaat, 3 hoopjes per vierkante meter volière neer te leggen. Deze hoopjes hoeven niet gelijkmatig over de gehele volière te worden verdeeld. Langs de zijwanden is prima, als u zich maar aan de hiervoor genoemde doseringen houdt.

Houdbaarheid.

De roofmijten zijn in de fles enige dagen houdbaar. Hiervoor is de dop voorzien van een zeer fijn gaasje. Zo kunnen de roofmijten niet ontsnappen, maar kan er wel zuurstof in de fles komen. Bewaar de roofmijten op een koele plaats (koelkast). De beste bewaartemperatuur is 10 ºC. Op het kleine stickertje op de fles wordt de uiterste houdbaarheidsdatum aangegeven.

Belangrijk om te weten voor gebruik van  Dutchy’s.

Dutchy’s™ en bestrijdingsmiddelen slechte combinatie.
Sinds Dutchy’s™ verkrijgbaar zijn hebben al heel wat mensen besloten om met deze bestrijdingswijze van bloedmijten te starten. Helaas blijken de roofmijten niet altijd tegen de reeds toegepaste bestrijdingsmiddelen te kunnen.Er hebben ons inmiddels al heel wat positieve reacties bereikt. Verschillende gebruikers melden een zeer goede werking en zijn zeer blij dat ze de stap tot deze natuurlijke methode hebben gezet. Reptielenliefhebbers zijn zeer tevreden over de resultaten en ook kippenfokkers spreken over goede resultaten.Bij de volièrevogels zijn de resultaten wat wisselender gebleken. Sommige mensen melden een zeer goed resultaat nadat ze de roofmijten hebben ingezet. Dit geld voor de introductie in de kooien, maar zeker ook voor het uitzetten in de nestjes en de broedblokken. Sommige nestjes waar een bloedmijt aantasting aanwezig was bleken in een aantal dagen schoon gevreten te zijn door de roofmijten, zodat de ontwikkeling van de jongen niet verder werd belemmert. Ook wanneer het materiaal m.b.v. bevochtigings matjes in de kooien was uitgezet bleek dit een zeer bevredigend resultaat op te leveren. De aanwezige bloedmijten werden uit hun schuilplaatsen verdreven en door de roofmijten als voedsel gebruikt.Helaas waren er ook een aantal mensen met minder goede resultaten. In deze gevallen bleek er in de periode daarvoor chemische middelen te zijn gebruikt om een aantasting van bloedmijten te bestrijden of te voorkomen. Deze middelen waren in de kooi of het nest achtergebleven en blijken schadelijk voor de roofmijten. Nog voor de Dutchy’s™ met hun arbeid gestart waren bleken ze dood te zijn gegaan aan deze residuen.Bij de fokkers van volièrevogels zoals kanaries blijkt het vaak gebruikelijk te zijn om voor het broeden de kooien en de nesten te behandelen met een chemische stof om een aantasting voor te zijn. Helaas blijkt deze werkwijze vaak niet toereikend, want na enige tijd zijn de bloedmijten toch aanwezig. Dit geeft aan dat ze ongevoelig zijn geworden tegen deze stoffen en dat de werking van deze middelen dus niet meer afdoende is. De roofmijten zijn echter niet resistent tegen deze middelen en gaan dus dood bij de aanwezigheid ervan.Wanneer iemand dus van plan is om met Dutchy’s™ te gaan werken is het belangrijk om eerst een inschatting te maken of de roofmijten wel in leven zullen blijven. Na het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is over het algemeen een wachttijd van 6 weken voldoende. Uiteraard kan in nestjes die niet behandeld zijn direct met het inzetten worden begonnen.E-mail adres  wout@woutvangils.be

Met dank aan Refona voor het beschikbaar stellen van deze informatie .

Voor nog meer uitgebreide informatie over deze natuurlijke bestrijding van de bloed en zwarte luis klik op de volgende  link van Refona..  Graag  vernemen we in een later stadium ook jullie ervaring  over deze vorm van bestrijding. Onze  Dank

Homeshield niet meer te missen.

 

bloedmijt


Home – Shield niet meer te missen !!! :

Inleiding :

Enkele jaren geleden toen het probleem ontstond om milieu technische reden bij de bestrijding van bloedluizen bij onze vogels ,zagen het vele liefhebbers somber in om hoe nu verder te gaan met de bestrijding van deze vervelende bloedluizen . Menig ander product kwam op de markt en bestaande producten werden aangepast,maar de ervaring leerde dat deze helaas maar weinig effect meer hadden op de bloedluis. Wij zijn toen ook met menig liefhebber kweker bij ons in de vereniging en ,met andere kwekers via de site aan een gezamenlijk onderzoek begonnen .

Onderzoek / Ervaringen .

Door diverse kwekers zijn ook verschillende producten uitgetest ,met wisselend resultaat ,en telkens bleek dat we de Carbaryl wel erg missen in de bestrijding tegen de bloedluis. Diegene die nog producten had met Carbaryl er in kon de bloedluis nog de baas. Gelukkig was er toch een product wat de luis niet overleefde ,en dit was Home Shield .Een poeder die men moest aanbrengen in kieren ,en naden maar vooral in en rondom het nest.

Regelmatig kwamen er opmerkingen dat het poeder goed werkt maar ,niet makkelijk is aan te brengen zeker als men het in verticale naden wil aanbrengen . Maar in een later stadium deden de meeste liefhebbers het met een hulpmiddel ,of ze gebruikte in de verticale naden een verfborstel of een verstuiver om de naden in te poederen. Zover ik weet loopt er verder nog een onderzoek ,om dit poeder op een makkelijker manier aan te brengen ,We worden daar van op de hoogte gebracht als ea zou zijn gerealiseerd.

Het Gebruik :

Als we nu op een kwekers hok komen dan valt het bijna overal op dat de groene poederbus met Home – Shield daar aanwezig is ,en dat de meeste kwekers het gebruik er van ,met het resultaat erkennen . Toegeven dat de meeste kanarie kwekers het gebruiken in en rondom het nest ,en in de naden van de kweekkooi .Met andere woorden ze gebruiken het in de kweekooi en ze zijn er ook degelijk van overtuigd dat het in en rondom het nest de bloedluizen weerhoud ,en dood. Het aanbrengen doet men het best gewoon boven in het afgemaakt nestje de poeder instrooien ,deze zakt vanzelf door het nest heen ,en geeft een goede verdeling in het nest. Verder wordt de kooi behandeld in naden en kieren met een borstel of een verstuiver. Men moet toegeven in de kweekkooi is het een zeer goed en veel gebruikt artikel tegenwoordig, Het is dus niet verwonderlijk dat men deze poeder bijna overal tegen komt.

Besluit :

Zoals eerder vermeld is het in de kweekkooi een goed en makkelijk product ,aanbrengen met borstel ,en of verstuiver en dit elke ronde opnieuw houdt de luizen uit de kweekkooi en het nest.

Ja in volière,s en andere grotere verblijf plaatsen ,gaat het ook ,maar moeten erkennen minder goed ,en het wordt wat duur ,maar het kan wel .Wij kwekers zien uit naar een andere manier van verstuiven van Home – Shield in onze volière. Of komt er nog een betaalbaar product op de markt om deze bloedluis in grotere ruimten te kunnen bestrijden .

Een zaak staat bij veel kwekers al vast Home – Shield is een flinke stap vooruit geweest.

Bloedluizen na verbod carbyril.

For-Mite AerosolbloedmijtFor-Mite1L

De bloedluizen na verbod van Carbyril .                          W.v.Gils

 Inleiding : 

De laatste jaren is een van de meeste vragen die ik krijg via internet  ,tentoonstellingen ,en andere gelegenheden ,is de vraag wat is nu het beste product voor de bloedluizen te bestrijden .En dat is ergens een normale vraag want sinds  het verbod van carbyril zijn de luizen wel moeilijker te bestrijden en flink in opmars. 

Samenvatting. 

En de  bestrijding van bloed- en andere luizen (zwarte )zal steeds moeilijker worden naargelang deze diertjes zich zullen gaan aanpassen tegen de omgeving en hun bestrijdings producten .

Voorheen werden diverse producten met succes gebruikt bv  Ocepou – Baygon –Parasit-ex – Sevin – Ardap en zo kan ik nog wel even doorgaan  een ieder van ons kent of heeft die of andere producten gebruikt..Maar door een europees verbodwerden deze producten  uit de handel genomen. Een van de producten (Carbyril ) zou  kankerverwekkend zijn En als dat zo is dan moet dit ook verboden worden ,onze gezondheid moet prioriteit  nummer een zijn en blijven.Dus er was maar een manier om bloedluizen te voorkomen ,op zoek gaan naar andere  doeltreffende producten. En dat werd dan ook op grote schaal gedaan door diverse bedrijven ,en zeker ook in de kippen branche deze mensen zaten ook tot hun nek in de problemen.,ja zelfs de productie van de eieren zakte flink door de aanwezigheid van bloedluizen. 

Wat Nu : 

Tot op heden zijn verschillende producten in omloop gebracht door bedrijven gespecialiseerd in middelen tegen bloed- en andere luizen.Vele producten die op de markt worden gebracht ter bestrijding van de bloed- en andere luizen zijn in vele gevallen ontoereikend om van deze diertjes verlost te geraken. Of de doeltreffendheid is erg kort  Bij andere producten dient u soms omslachtig te werken zorgen dat uw vogels en u zelf niet direct in aanraking komen met het product.

Maar toch zijn er ondanks dat de  carbyril verdwenen is ,vrij goede nieuwere producten op de markt gekomen ,en verschillende zijn nog in onderzoek en of testfase . 

Ontsmetten en  bestrijden : 

Hierover is al veel geschreven ,en dat ga ik zeker hier niet meer doen .Maar ik wil nogmaals fel benadrukken dat dit  2 verschillende zaken zijn ,die onafhankelijk van elkaar moeten gebeuren .Maar ook beide moeten gebeuren. Ontsmetten is niet bestrijden ,en bestrijden is niet ontsmetten. Meer hierover op mijn site ,in Ontsmetten en bestrijden .Wat ook belangrijk is dat men vogels van de TT ,en ook aangekochte vogels goed observeert  op luizen ,nog beter is de vogels na  de  Tt ,en aangekochte vogels  licht te benevelen  met Bv U2-Op ,er makkelijk aan te brengen ,en erg doeltreffend. Op deze manier hou je ook al het begin van luizen buiten je vogelverblijf. En blijf ook opserveren ,in naden kieren ,en spleetjes ,en zeker op en rond stokjes ,en nestbakjes. 

Welke producten nu gebruiken ??? : 

Dit is niet makkelijk om er iets over te schrijven ,want er zijn vele producten ,ik kan alleen mijn evaring van deze producten weergeven ,en ook wat ik verneem van collega kwekers .En ook de verzorging  voor aanvang  van de kweek speelt hier een grote rol in .Wat ik wel doe ,daar ik regelmatig  producten verkrijg  van leveranciers en andere is producten testen ,en zo kom ik  er ook achter welke wel en minder goed werken, Het vraagt wel wat werk en aandacht maar dat  vind ik hoort bij mijn hobby. 

Aantal nieuwe producten zijn : 

1.      U2 – op en of U3 – op 

2.      Ecto Parasieten Spray  beschermt het dier tegen insecten, teken, vlooien, luizen,( Van Huisdier vitaal )

3.      Minus Mite .Nieuw

4.      For – Mite . ( Edialux )

5.      Home Shield.

6.      Animec – Injection .

7.      Birdspray.

8.      Parasita.

9 .  Ivermectine.

10 . FOR – MITE.( Edialux ).

11 .

12 

 

Dit zijn producten waarvan ik zelf ,en collega,s de afgelopen jaren de bloedluis met vrij goed succes hebben bestreden ,En dus zeker een aanrader zijn om hier straks de luizen mee ten aanval te gaan. 

OPM : 

Enkele van de producten vallen sinds  juli 2008 onder een  URA product ,dit wil zeggen  dat deze producten uitsluitend verkrijgbaar zijn met een recept van je dierenarts .

URA staat voor  Uitsluitend op recept leverbaar. Deze producten worden als druppel in de nek ,of in het vleugelvlies gedruppeld. 

Natuurlijke producten  ??? 

Deze zijn er ook wel ,denk maar aan tabak steeltjes in het nest leggen ,of wat ook gedaan wordt knoflook ,Ook het ecolyptusblad in het nest zou er toe bijdragen.Maar als u deze natuurproducten gebruikte adviseer ik toch om dan ook evengoed te ontsmetten ,en te bestrijden met een van de bovengenoemde middelen. 

Nieuw en ecologisch zijn de Dutchy’s : 

Dutchy’s® zijn roofmijten uit de familie Laelapidae en komen in grote delen van Europa vrij in de natuur voor. Ze leven in de grond en jagen daar op allerlei bodemorganismen. Wanneer we deze roofmijten uitzetten in dierenverblijven worden ze felle bestrijders van o.a. bloedmijten. Ze jagen de hele dag achter hen aan en doden ze om ze vervolgens op te eten. Het is een kwestie van tijd; de roofmijten komen vrijwel altijd als winnaar uit de bus.Deze dutchy,s  heb ik zelf ook getest maar het werkt  bij mij niet om de eenvoudige reden dat ik zoals eerder vermeld andere producten gebruik en uittest .Met het gevolg dat ze dood gingen .Maar dat wist ik eigenlijk ook op voorhand want daarvoor had me de leverancier Refona  voor gewaarschuwd.Verder hoor je toch  veel positieve reactie,s over deze bestrijders , en ook de erg moeilijk te bestrijden Zwarte luis  zou door de dutchy,s te bestrijden zijn . Ook hoor je hier en daar dat het niet  100 % is .Maar dat hoor je ook van andere middelen. Wat voor ons  vogelkwekers ook erg belangrijk is  dat  deze firma  Refona ,toch veel onderzoek doet naar het bestrijden van luizen op deze manier ,en dat  kan ons vogelkwekers zeker op kortere termijn zeker van nut zijn om te komen tot een andere manier van bestrijden van bloedluizen. 

Zijn de producten duur ??. 

Dat  de producten voor het bestrijden van bloedluizen ,zwarte luis en andere duur  zijn hoort men regelmatig ,maar toch ben ik het daar niet  100 % mee eens . Dit komt ook dat  de fabrikant zich aan strikte regels moet houden ,en de verpakking degelijk moet zijn .Maar om het nu duur te noemen ,wat is duur  als u niet goed de  bloedluizen ,en of andere bestrijd ,en er gaan enkele nestjes jongen dood door de bloedluizen ,wat is dan duur ,en welke een frustraties geeft het  aan je hobby .Nee  niet bestrijden of  niet zoals het hoort  is volgens mij duurder dan het kopen van goede bestrijding middelen. Wat misschien wel waar is  ,dat  de meeste leveranciers erg kleine potjes en of spuitbussen verkopen ,en ja als men diverse grote vluchten ,en kweekruimten  en kweekbakken heeft  dan gaan er flink wat  busjes doorheen. Maar mijn inziens nog altijd beter dan nestjes met dode jongen ,en veel bloedluizen!!!! 

Hoe nu de bloedluis bestrijden . 

Zorg op de eerste plaats dat je vogels die je aangekocht en of terug komen van een tentoonstelling controleert op bloedluizen ,vederluis en of andere .Beter is al je nieuwe vogels te  behandelen tegen bloedluizen ,en andere met een spray naar keuze. 

Observeer en voer ook de volgende zaken snel en regelmatig uit. 

1.      Was  en ontsmet je kweekhokken ,en ruimte snel na de kweek uit .

2.      De volière,s goed uit wassen ,en uitschilderen ,en zorg dat  je zoveel mogelijk naden en kieren dicht kit!! Zitstokken goed en makkelijk uitneembaar maken .

3.      Alvorens de vogels er in te zetten je hok bestrijden met het product naar keuze.

4.      Je zitstokken om de  14 dagen uitwisselen ,en of vervangen door een reserve set.

5.      Blijf waakzaam ,en controleren ,rondom zaadbak,drinkbak ,zitstokjes ,en kieren ,en spleten.

6.      Zet luizen indicators uit in je volière,s ( Zie  foto )

7.      Gebruik niet steeds het zelfde bestrijding product  wissel om .

8.      Geef 2 maal per week Badwater met Badzout .

9.      Ondanks dat  je de kweekbakken goed ontsmet en bestrijd  ,ook de binnenkant van je nestbakjes behandelen bv met Home – Shield en of ander product.

10.  Contoleer je product of het ook op de vogel zelf  mag gebruikt worden  J/n 

Tip : Er zijn kwekers die ook een koffiefilter  in hun nestbakje doen ,dit is mooi wit  ,en kan men ook licht insmeren met bv Vasaline of  drenken in een product tegen bloedluis ,daarin zet men dan het Nest of nestbakje . Eventuele luizen zullen dood gaan of blijven plakken tegen de vasaline en of ander  vettig product. En tevens  is het ook een goede indicator ,de witte kleur als er bloedluizen zijn ,zij gaan graag zitten op witte ondergrond. Maar ondanks het koffiefilter toch de bloedluizen ook op de bovenstaande maner bestrijden met het product naar keuze. 

Zeker Doen !!!!!!! 

roofmijt 3Een zaak wil ik nog onder de aandacht brengen ,en dat is de resistentie van de bloedluizen ,een zeker niet te onderschatten zaak .Daarom wil ik je met aandrang adviseren gebruik ook om de  8 weken een ander product  om de luizen te bestrijden ,Gelukkig zijn de producten vrij lang houdbaar en is het geen probleem ,om regelmatig van  product  en of  merk naam te veranderen. Let er wel op dat bij het wisselen van de producten wel een middel gebruikt wordt met een andere werkzame stof. Het wisselen van merknamen hoeft nog niet te betekenen dat er ook een andere werkzame stof wordt toegepast. Veel middelen bevatten een stof uit de zelfde groep van werkzame stoffen; met een moeilijk woord “synthetische Pyretroiden” genoemd. Meestal zijn deze stoffen te herkennen door naar de inhoud op de verpakking te kijken. Als hier een stof bij staat met het woordje “trin’ of “trum” erin dan kunnen we er vanuit gaan dat het om een afgeleide van de zelfde stof gaat en dan gaat de opbouw van de resistentie onverminderd door, ook wanneer we deze middelen met elkaar afwisselen. Voorbeelden hiervan zijn de stoffen Pyrethrum, Permetrin, Tetrametrin, Deltametrin en Cyflutrin. Door goed op te letten kan het probleem van resistentie voor langere tijd voorkomen worden. Zeker in vochtige en warmere periode moet men zeer ernstig opletten ,en een keer meer bestrijden kan zeker geen kwaad. Een gewaarschuwd mens telt voor.twee. 

Besluit : 

Nu de Carbyril verleden tijd is ,zijn er toch weer een aantal vrij goede vervangers bijgekomen .Het onderzoek gaat verder bij diverse fabrikanten . Wij kwekers moeten aandachtig blijven ,en zorgen dat er  geen resistentie optreed .We moeten dus regelmatig  zoals hier in dit artikel is beschreven veranderen van product .Ontsmet goed en regelmatig je vogelverblijf, En blijf waakzaam . De bloedluis is een niet te onderschatten tegenstander. Die we zullen moeten overwinnen om succes in je vogelverblijf te hebben.

Succes  Wout van  Gils.

Met dank aan  Refona DUTCHY,S voor het beschikbaar stellen van foto,s en  informatie over bestrijden  met deze natuurlijke vijanden met Dutchy,s

Ingezonden stuk :  Over de  bloedluis . 

Als echte hobby kweker die ook wel eens aan tentoonstellingen mee doet heb ik een tip waar van ik denk dat andere er waarschijnlijk ook wat aan hebben.Al 7 jaar doe ik appelazijn met knoflook elke dag 10 milligram door het drinkwater ook in de broedtijd en als er jongen zijn .

Het is van het merk Hoba Cutura en informatie er over kunt u in winnen via E-mail adres info@dhpcultura.com” style=”color:blue;text-decoration:underline” href=”mailto:info@dhpcultura.com“> info@dhpcultura.com of kijken op de website  http://www.dhpcultura.com/” style=”color:blue;text-decoration:underline” href=”http://www.dhpcultura.com/”> www.dhpcultura.com .Maar ik heb zins dat ik het gebruik geen last meer van het kleine ongedierte dat soms een heel kweek seizoen kan bederven en of het nu zwarte, rode , of vedermijt betreft bij mij zie je ze niet  meer en ook geen muggen .Natuurlijk heb ik niet de wijsheid niet  in pacht , maar doordat ik er zeer tevreden over ben geef ik deze tip door .Hoba Cultura is een zuiver natuur product en bevat  8% appelazijn de hoeveelheid knoflook die is toegepast staat niet vermeld , maar dat er knoflook in zit is te ruiken als men de fles opend , maar ook weer niet zo sterk dat je het in je hok ruikt bij 10 milligram per liter drink water.

Ik heb deze tip ook gekregen van een (oude ) kanarie kweker en die had de werking ontdekt toen zijn dochter een pony kreeg en in de stal werd het in het drinkwater of over het voer gestrooid van de paarden , het was ter voorkoming van darm infecties en tegen vliegen rond de ogen bij pony,s en paarden .Natuurlijk wel in grotere hoeveelheden natuurlijk als voor vogels , maar hij paste het al zo,n 20jaar toe bij zijn vogels en had zins dien geen luizen vlooien vogelmijt en muggen meer kunnen ontdekken .

Het is dus een middel uit de paarden wereld en in flessen van een liter verkrijgbaan en wat de houdbaarheid betreft ik gebruik nu een fles die ik in het najaar van2008 heb gekocht en tot 01-06 2011 houdbaar is .Hartelijk dank Roel voor  deze informatie.

Hoogachtend Roel Termeer.

Ingezonden : Boekwerk over bloedluizen en andere ectoparasieten.

Meer informatie over bloedluizen  vind  u  op bijgaande  site  van hr van Rooy ,die er een schitterend en informatief boekwerkje  van heeft gemaakt . Meer info klik dan op bijgaande  link .http://www.boekbloedluizen.nl/

De Bodem bedekking.

hout krullen vogl vreugd webshop


 

Bodembedekking.                                                                             Wout van  Gils.

Het is zeer belangrijk in het kader van de gezondheid van onze vogels dat we zorgen voor ,goede droge bodem ,wanden en een droog kweekverblijf .En tevens kurkdroge vloeren in onze vogelverblijf. Voor diegene onder ons ,en dat zal wel de grootste aantal zijn die in broedkooien kweken geldt ook, zorg voor een zo droog mogelijk onderkomen zeker de bodem is van erg groot belang. Immers op een droge bodem krijgen gisten, schimmels en bacteriën geen enkele kans zich te vermeerderen. Er zijn tegenwoordig verschillende producten in de handel die als bodem bedekking gebruikt kunnen worden. Van enkele zal ik nu wat zaken doornemen ..

Rivierzand en metselzand.   Deze twee producten nemen nagenoeg geen vocht op . Is het zand nat, dan blijft het nat. Tevens weet je nooit waar het is opgegraven ,en de zand kan ook nog  besmet zijn met het een en ander. Nog een nadeel is dat het ronde steentjes bevat die door de vogels opgenomen worden als maagkiezel om het voedsel in de spiermaag beter te kunnen verteren  en. De vogel dient echter over scherpe maagkiezel te kunnen beschikken (aan ronde kiezelsteentjes heeft hij niets). Bij het zoeken en oppikken van deze steentjes zal de vogel, als er natte plaatsen zijn, waarin waarschijnlijk schimmels voorkomen, deze ook opnemen en hierdoor besmet raken. Samenvattend : rivier- en metselzand kan een ideale infectiebron voor de vogels zijn. Een voordeel heeft het, het is zeer goedkoop. Mijn advies nooit gebruiken in je vogel ruimte of kweekhokken !!!Schelpenzand : Dit product neemt ook bijna geen vocht op en eenmaal nat blijft het ook weer nat. Voordelen heeft het nauwelijks, het ruikt de eerste paar uren fris (wat de liefhebber misschien op prijs kan stellen), maar dit is van geen waarde voor de vogel. Er zijn tegenwoordig ook andere middelen die je kweekhok wat kunnen opfrissen. De prijs is ook niet van dien aard, dat het als een voordeel gezien kan worden. Het  is wel stukken beter gezuiverd als revierzand ,maar eenmaal vochtig blijft het vochtig. Als het gebruikt wordt in kurk droge ruimte is het nog te doen  ,maar eenmaal vochtig door bv een lekend flesje  of wat geknoeid met water zal het vochtig blijven ,wat weer niet optimaal is.

Kattenbakkorrels of vloerdek korrels :Dit product heeft als groot voordeel dat het veel vocht op kan nemen, wat later weer verdampt wordt. de bodem blijft hiermee droog, het geeft geen hinderlijke of frisse geur en het eten ervan door de vogels is niet schadelijk .Het nadeel van dit product is dat het nogal vrij veel stoft, waardoor het vogelverblijf wat stoffig wordt. Dit stoffen varieert van. merk tot merk, net zoals de prijs. Het product kan daar tegen wel redelijk lang in de kooi blijven liggen .En ja het stoffen moet je er bij nemen ,maar dat doen is onze vogels ook .Het kan ook voor je zelf zeker geen kwaad  bij het zuiver maken van de hokken een filter maskertje  op te zetten  ,dit geld ook voor bv de houtkrullen .

Houtkrullen of zaagsel  :  Dit wordt veel gebruikt bij kippen konijnen marmotten enz  Het is een product dat redelijk goed vocht opneemt en niet te. veel stoft. Men moet wel voorzichtig zijn wat men koopt ,als er materiaal bij kan, zitten dat geïmpregneerd is of splinters. van hardhout bevat is bepaald  niet ongevaarlijk. Ook wil het nogal eens voorkomen dat indien het te vochtig wordt er schimmel vorming kan ontstaat, regelmatig vervangen is dus noodzakelijk. (Dit regelmatig verversen geldt, in principe  voor .elke  bodembedekking). Ik doe het in min vluchten  op de volgende manier ,bij de ingang van  mijn vluchten heb ook  na  de eerste 60 Cm een  latje dwars door de kooi op de bodem staan 10 cm hoog  12 dik ,het is ook daar waar de  vogels voer krijgen  .Achter en voor deze lat  strooi ik Witte  houtkrullen .Het eerste gedeelte  maak ik wekelijks zuiver ,na het geven  van badwater aldaar ,het tweede gedeelte doe ik  om  de 14 dagen  bij vochtig weer  ,en bij warmer weer  om de  3 weken .De vluchten blijven zo perfect droog en zuiver  ,zonder schimmels of iets dergelijks. Duur is dit product niet ,en het werkt ook voordelig en is ook niet te duur.

Bodembedekking in je kweekkooien : Wat mij betreft ben ik hier snel uitgepraat voor mij is er maar een goede in de kweekooi ,en dat zijn de bodemroosters .Met daaronder  laagje oude kranten  of golfkarton ,of ander observerend materiaal. Het is een kleine investering maar het betaald zich zeker op termijn terug ,en wat te denken aan de gezondheid van de vogels .Heeft men niet  de beschikking over bodemroosters dan adviseer ik er een laag observerende korrel in te leggen. Bv Zeoliet ,en of kattenbak korrel of iets in die zin.

Besluit :

Weet  dat een te veel aan vocht  voor onze kanarie vogels niet goed is ,en je moet ook al het mogelijke doen  om dit  te voorkomen .Let Wel : Bij het gebruik van welke bodembedekking of hoe je het ook doet ,Zorg altijd  met  een  bakje met Grit en scherpe maagkiezel ,en  Sepia er bij is ook aan te bevelen vergeet  dit nooit !!!!!!!!!!

Succes  Wout van Gils.E-mail wout@woutvangils.be

Pirella een gezond zaadje.

Lutino

Perillazaad ,een goed gezond zaadje . Wout van Gils.

 

Perilla zeker  bij de Europese kwekers  een veel voorkomend  zaadje  op hun menu ,ze geven het wat exsrtra ,en of  ze mengen er  wat onder  hun eiv. Niet alleen kwekers van wildzang (Europese cultuurvogel), maar ook kwekers van kanaries, tropen en zelfs parkietachtige zijn de laatste jaren het perillazaad gaan toepassen bij de verzorging van hun vogels.Zoals zo vaak, is ook hier de plotselinge belangstelling voor deze zaadsoort niet direct te verklaren. Om ons  vogelliefhebber een beter inzicht te geven in de toepassing van het perillazaad hierover iets  meer  in dit artikel.Perilla is een plantengeslacht dat behoort tot de familie van de lipbloemigen, De meeste soorten komen voor in Oost-Azie. Zo wordt de Perilla nankinensis als sierplant gekweekt, terwijl de Perilla ocymoides (in de Hymalaia) en de Perilla arguta (in China en Japan) voornamelijk worden gekweekt omwille van de perilla-olie. Deze olie vindt in het Oosten toepassing bij de smaakstof- bereiding, Het bevat namelijk een component, welke circa 2000 maal de zoetkracht van suiker heeft. Ook bevat de perilla-olie een bestanddeel, waaraan een anti- septische werking wordt toegeschreven. 

In de vogelliefhebberij zijn een tweetal soorten perilla verkrijgbaar, namelijk witte (grijze) – en bruine perilla. In onderstaande tabel is een analyse van het perillazaad weergegeven.

Gemiddelde waarde     Perilla

 

vocht                      6,0%

ruw eiwit              24,3%

ruw vet                 43,3%

suikers en zetmeel   2,2%

ruwe celstof          15,1%

Pirella20WBekijken we de analyse dan kunnen we stellen, dat het perilla tot de vetrijke zaadsoorten gerekend kan worden, zoals neger-, hennep- en raapzaad en gepelde haver . Het hoge vetgehalte zal de voornaamste reden zijn, waardoor perilla, evenals andere vetrijke zaadsoorten, door diverse vogelsoorten graag wordt opgenomen.Vooral bij wildzangkwekers is het perilla momenteel zeer populair. Wordt het daarbij als een ”snoepzaad” verstrekt naast een goede zaadmengeling voor wildzang, dan kan het een welkome afwisseling in de dagrantsoen zijn, met name in de kweek- en ruitijd (productieperioden). Het is  ook om die  reden dat  ook veel kanarie kwekers  ,dit  zaadje  zijn gaan toevoegen aan hun voeding .We mogen niet vergeten, dat in een goed wildzangmengsel ook al behoorlijk wat vetrijke zaden aanwezig zijn. Daarom is het verstandig om de vogels, in kweekkooien gehuisvest., in gecontroleerde hoeveelheid per dag te voeren (rantsoeneren). Hierdoor wordt een eenzijdige voedselopname voorkomen. Daarnaast kan het perillazaad bijvoorbeeld als een ”smaakmaker” door het opfokvoer worden gemengd en zo de opname bevorderen. Hiermee is met de perillaverstrekking een nuttige toepassing bij de verzorging van de vogels gegeven.

 Besluit :

Het is dan ook een zaadje  wat zeker  gegeven kan worden aan onze  kanarievogels ,maar  zoals eerder in dit artikel vermeld  doe  het  zeker  gerantsoeneerd,dit  om een vervetting te  voorkomen . Mits met aandacht en gerantsoeneerd  gevoerd  is dit  een goede exsrtra toevoeging  voor onze kanarievogels.

Herkennen man en pop.

PoppopmanMan


 Het herkennen van een Man of Pop.                                     Wout van gils

 

geelmozaiek koppelVoor vele Kanarie kwekers is dit vrij goed te herkenen ,meestal geeft de kleur en of de vererving al het resultaat aan ,of het nu een man of pop is .Maar ook deze kanarie kwekers zitten er wel eens langs ,ik zelf moet ook bekennen dat het wel eens mis loopt bij het vaststelen van het geslacht. Meestal is dit de periode na de rui ,en de daarop volgende dat de vogels moeilik te herkennen zijn .Geleidelijk aan komt het geslacht toch naar voren .Een van de makkelijkste is nog altijd het fluiten van de vogel ,maar ook hier is een kleine kans dat het ook hier mis gaat ,want ook een pop kan wel eens wat zitten pruttelen(Fluiten).Ik wil je met dit kort artikel wat zaken aan halen die misschien voor vele onder ons het toch  gemakkelijker maken om het geslacht vast te stellen.

 

 Vogels houden na de kweek :

 

Zoals er meerder malengeschreven is het altijd beter ,als je de ruimte er oor hebt om de jonge en de oudere vogels te scheiden van elkaar ,de reden is vechtpartijen maar ook het verenpikken komt dan zeker minder voor. De oude (re) mannen worden bij de meeste kwekers voorzin van een extra knijpringetje zodat dit nooit een probleem hoeft te zijn om in het voorjaar je oudere man weer te herkennen .De overjarige popjes worden uiteraard niet voorzien van een Knijpring .en worden ook het beste gescheiden van de oudere mannen gehouden in BV  de volière. De jonge vogels worden in een aparte volière en of ruimte gehouden ,zodat men hier een goed overzicht op houdt.

 

 Herkenen man of pop door de kleur :

 

Bij een vrij groot aantal soorten  kanarie vogels ,(en uiteraard ook in het wild ) kan men het geslacht vast stellen aan de kleur uiting ,bij vele vogels zal het geen probleem zijn bij andere zal toch de nodige kennis aanwezig moeten zijn om het geslacht te kunnen vast te stellen . De standaard eisen kunnen dikwijls al een goede indicatie geven als je twijfelt. Ik wil er een aantal opnoemen ,maar allemaal dat is wel wat te vee gevraagd ,maar een goede indicatie kan ik zeker geven deze zijn OA :   

 

 Herkenbaar aan de kleur of tekening.

      Alle Mozaïeken zijn goed te kennen  Type 1  POP   Type 11  Man.

          Bij de Pheao kanaries duidelijk verschil in tekening  Man en of POP.

          Bij de Bruine kanaries  verschil in kleur .

          Bij de Agaten licht verschil in kleur op het rugdek ,pop iets meer bruin op rug.

          Bij de Passtellen ook een verschil van kleur waarneembaar.

          Bij de Vogels in de zwart reeks hebben meestal de popjes iets meer bruin op rugdek.

          Bij de Opalen zal meestal ook het popje iets meer bruin op het rugdek laten zien.

          Bij de Geel vetstof zal het popje meestal een lichte nekschimmel laten zien.

          Bij de Rood intensief zal ook het popje een lichte nekschimmel laten zien.

          Bij de Roodschimmel zal de pop een te veel aan nekschimmel laten zien.

 

Een ervaren kweker ,en of keurmeester kan deze lijst nog een heel stuk aanvullen ,kennis en ervaring spelen hier een grote rol in .Maar je ook verdiepen in de standaard eisen van en kanarie kan je hier een heel stuk in helpen .

 

Enkele anderen herkennings punten zijn :

 

Deze zijn er nog wel maar een heel stuk minder ,zoals al eerder vermeld is het fluiten een goede herkenning . Maar ook een opvallende vast stelling is ook de houding van de MAN . deze is over het algemeen meer fier gericht ,hoog staand op de pootjes zich flink oprichten , ook is het geheel dan iets slanker in uitzicht als de POP .En ook zal hij zijn plaats goed blijven verdedigen. De pop is meestal iets meer gedrongen ,en zal minder fier op haar pootjes staan ,tevens zal de pop sjilpen ,en of een lokroep (antwoorden) geven op het fluiten van een man. En zoals hierboven al vermeld kan de kleur dikwijls al een goede indicatie zijn .Bij vele kwekers die aan selectieve kweek doen met een goed kweekboek ,kan men bij veel vogel soorten al in het nest zeggen als het mannen of popjes zullen worden .Maar dit vraagt al wat meer kennis in de erfelijkheid ,maar het is dan wel dikwijls direct vast te stellen of het nu een man of pop is.

 

De geslacht herkenning van de man.

 

Deze herkenning is erg goed te kennen tegen dat deze in geslacht conditie komt ,ofwel is gebracht door kunstmatige verlichting en temperatuur. Uiteraard moet de leeftijd van de vogel omstreeks negen maanden zijn. Een man heeft als men deze opblaast tegen de stuitbevedering aan ,dus de vogel in je hand met het kopje van je af ,als je nu blaast tegen de stuit bevedering in dan zie je ongeveer een opstaand Tapje van ongeveer 5 m/m lang staan ,iet schuin naar achteren toe met daar op en om wat stuitveertjes. Als je het zelfde doet met een man die goed in geslacht conditie is dan zie je als je hem opblaast weer die Tap van 5 m/m maar dan goed recht opstaand , met een iets bredere schuine uitloop naar het vogellichaam toe. Tevens is het onderlichaam achter de Tap van de vogel licht ingevallen , dit zijn duidelijk de herkenningen als de man goed in geslacht conditie is. Het zal verder duidelijk zijn dat zo,n vogel erg fier is ,agressief ,en ook erg fel zal fluiten. 

 

De geslacht herkenning van de pop . 

 

Deze herkenning is zeker als de vogel niet in broed conditie is moeilijker vast te stellen  ,buiten de herkenning punten van de kleur en of schimmel sporen . en de vogel moet ook minstens de leeftijd hebben van ongeveer negen maanbroedrijp popden. Een pop die nog niet in broed conditie is ,blaas je weer op zoals hier boven beschreven hier zie ja dan ook een licht verdikking ( geen Tap ) maar een iets bredere opstaande verdikking van het onderlichaam (Cloaca) het geheel met licht dons overdekt. Een pop die nu in broedconditie is of komt laat het volgende zien ,de lichte verdikking vloeit volledig weg ,en het uitende van de Stuit (cloaca) neemt de vorm aan van het stompe gedeelte van een ei aan. Tevens is het onderlichaam zo goed als kaal ,dit noemt men de broedvlek zodat de pop zijn lichaams warmte nog beter kan overdragen aan de eieren. Zie bijgaande foto Broedrijpe pop.  

 

Als laatste informatie :

 

 Het zal zeker voorkomen dat als men tijdens het aankopen , of bij het koppelen van de vogels nog twijfel heeft ,kan men bij aankoop de ouderdom opvragen ,en de beslissing laten vallen als het mogelijk is op de kleur ,maar het kan mis gaan .Als men tijdens het koppelen twijfelt  , dan is er een zak duidelijk het heeft nog geen zin deze vogels in de broedkooi te plaatsen want zij zijn nog lang niet in broedconditie ,de kans is groot dat je ofwel met legnood ,en of onbevruchte eieren komt te zitten. Een belangrijke zaak is ook  ,er wordt wel ooit verteld dat men de stuit bevedering bij zowel de man als de pop moet weghalen ,nou ik zou je willen adviseren dit niet te doen .Deze dienen bij de man als pop als geleiders voor een goede bevruchting van de man / pop.

 

 Besluit :

 

Het zal duidelijk zijn dat de erkenning man of pop vrij goed te doen is , mits de punten hierboven genoemd goed in acht neemt .Het erkennen van kleur is meer een ervaring kwestie maar let er maar eens op ,en je zult het ook zeker leren. Maar ondanks alles heeft jaarlijks menig kweker toch weer twee mannen bij elkaar zitten.Of is onze aankoop niet goed want onze aangekochte pop is een man. Zeg niet dat het je niet is overkomen, het is zo .Maar een vogel die de leeftijd heeft  ,en een goede voorbereiding op de kweek achter de rug heeftzal zeker laten zien of het een man of pop is. Voor deze periode zijn er ook door ervaren kwekers poppen voor mannen aangezien  ,en ook andersom. Hopelijk is met dit artikel deze herkenning iets makkelijker geworden .

 

 Succes met het herkennen van Man of Pop.                 Wout van Gils

 

Het ontstaan man of pop

popman


HET ONTSTAAN VAN MAN X-X OF POP X-Y                                  Wout van Gils

We weten nu dat het lichaam (levend wezen)  opgebouwd is uit miljoenen lichaamscellen. Dat we twee soorten cellen hebben weten we ook

A) Lichaamscellen. – B) Geslachtscellen.

De geslachtscellen die bepalen of het nu een man of een pop wordt en welke vorm of kleur ze zullen gaan krijgen. Over de vererving van de kleur wil ik in deze uiteenzetting niet op in gaan, want dit op papier zetten zou te ver leiden voor al deze soorten. Ik persoonlijk vind dat diegene die een bepaalde kleurslag kweekt en de erfelijke formatie en eigenschappen kent, al een goed liefhebber is.Voor diegene die zich verder willen specialiseren zijn er zeer goede boeken in de handel te koop over de erfelijkheidsleer van onze vogels.Toch nog even dit, man X – X of pop X -Y of met andere woorden de “GESLACHTSCEL”.Nogmaals samengevat bevat de “geslachtscel” :

A) Opslagplaats voor de erfelijke aanslag.

B) Mannelijk of vrouwelijk geslacht.

C) Kleur – vorm – grootte enz.

In deze geslachtscellen (voortplantingscellen) zijn een chromosomenpaar gerangschikt. Dit zijn draadvormige cellichaampjes (spiralen). Op deze cellichaampjes zijn de erfelijke eigenschappen gelegen. Deze sterk gevormde lichaampjes noemt men “CHROMOSOMEN”. Let wel, de chromosomen komen vrijwel altijd in paren voor, waaronder zich de “GESLACHTSCHROMOSOMEN” bevinden. Hierover ga ik iets meer vertellen en aan de hand van enige tekeningen proberen iets duidelijker te maken. Zoals u reeds zult gemerkt hebben, staan bovenaan het opschrift, achter de woorden man en pop, enkele tekens: X -X en X -Y, deze zullen we nu regelmatig gaan komen.                 

1) Mannelijke geslachtscel.

Bevat  2 X chromosomen.                                    Fig. A

Dit zijn geslachtschromosomen.

2) Vrouwelijke geslachtscel.

Bevat één X chromosoom.                                Fig. B

Bevat één Y chromosoom.

Dus men ook stellen:

1) Eicel       = van de vrouw  = X Y

      2) Zaadcel = van de man     = X X

De puntjes in de figuren A en B stellen de erfelijke eigenschappen voor. Als je goed hebt gekeken zul je merken dat bij de pop onder Y er minder voorkomen.

HOE WORDT NU BEPAALD OF HET EEN MAN X – X OF POP X – Y WORDT ?

De natuur heeft alles zo geregeld, dat bij de bevruchting de bevruchte cel een gedeelte van de vader en een gedeelte van de moeder meekreeg. Om de eenvoudige reden dat het jong alles dubbel zou hebben (wat speelt de natuur toch een mooie rol). De natuur zorgde hier al voor een splitsing.Dus het erfelijkheid bezit van vader en moeder werd gehalveerd.Voor alle duidelijkheid, laten we beginnen bij het begin.De pop X -Y wordt broedrijp. In deze periode zullen er vanaf de dooierstok een aantal dooiers loskomen en  deze zullen zich op weg begeven naar de eileider. We weten al dat de dooier een voedingsbron is voor het jong dat zich later in het ei zal voeden, Op deze eierdooier heeft de vrouwelijke geslachtscel zich al vastgezet.

Zie schets.

Vrouwelijke geslachtscel of eicel

 Eierdooier.    

De geslachtsrijpe man X -X produceert op dat moment, dus net voor de bevruchting, duizenden zaadcellen. In fig. A kunnen we zien dat hier tweemaal het X chromosoom aanwezig is. Op dat moment zal de cel ZICH SPLITSEN en hieruit zullen zich zaadcellen ontwikkelen welke de inhoud hebben van een halve cel.

 

       
   
     


                         mannelijke geslachtscel                                          mannelijke zaadcellen

 Bij de paring zullen al deze zaadcellen zich op weg begeven naar onbevruchte eicellen. Slechts één zaadcel die hier aankomt, zal in de onbevruchte eicel dringen, waarna we kunnen spreken van  bevruchte eicel; zie schets.

            Eicel                                                                              Eierdooier

Mannelijke zaadcellen               Fig.1                                                    Fig.2

A) Als men nu goed opgelet heeft is eveneens bij de pop de eicel gehalveerd.

B) Als men nog beter kijkt, zal het ook opvallen dat in Fig.1 de zaadcel binnengedrongen is in X.

RESULTAAT = TWEEMAAL  X = XX  dus een man.

C) Het zal u niet ontgaan zijn dat in Fig. 2 de zaadcel is binnengedrongen in Y..

RESULTAAT = EENMAAL  X + Y = XY  dus een pop.

Bij een goede bevruchting zullen alle eicellen bevrucht zijn. Alle overige zaadcellen zullen afsterven, waarna de verdere ontwikkeling van het ei kan beginnen. Via de klieren worden eiwitten afgescheiden, welke zich dan om de dooier met daarop de bevruchte eicelverder ontwikkelen. Daarna komt het eivlies er omheen en als laatste de eischaal.Als al het gene wat hierboven is beschreven voor u duidelijk is en we weten ook hoe nu de erfelijke eigenschappen worden overgedragen op hun nakomelingen. 

NOGMAALS  

DE ZAADCELLEN EN DE EICELLEN HEBBEN ALLEN BOUWSTOFFEN BIJ ZICH,

DIE LATER HET UITERLIJK EN ERFELIJKE VAN HET JONG BEPALEN.

Enkele voorbeelden:

1)      Als bij een bevruchting het X chromosoom van de man is samengegaan met het X chromosoom  van de pop, dan zal de zoon die hieruit ontwikkeld is, de eigenschappen van de vader hebben  bv. geel. Het X chromosoom van de moeder was rood. Doordat deze nu zijn samengevloeid zullen  zij gezamenlijk de kleur bepalen van de zoon, welke in dit geval zeer zeker oranje zal zijn.

2)      Dus bij een paring van twee gele vogels zullen de nakomelingen altijd geel zijn, behalve als in een  van de erfelijke factoren de bontheidfactor aanwezig is, dan kunnen er ook bonte jonge vogels  ontstaan. Dit kan soms generaties verborgen geweest zijn, maar toch latent aanwezig zijn.

3)      Zo zullen Bv. bij een paring van rood factorige vogels, een zeer goede rood schimmel man XX gekoppeld  aan een slechte vlekkerige roodschimmel pop XY, de nakomelingen zeker minder goed tot slecht van kleur  zijn.

Het zal nu ook wel eenvoudig  klinken, waarom steeds gezegd wordt:

 HOU DE KLEUREN ZUIVER EN MAAK ER GEEN MENGELING VAN !!

Want elk kleur verkeerd of ondeskundig er ingebracht, zal steeds doorgegeven worden aan de nakomelingen. DUS LET HIER GOED OP!! Begin, als ge goede vogels wilt kweken, nooit met zulk een vogels te kweken, want de mogelijkheid bestaat dat de kwaliteit in uw hok er met sprongen op achteruit gaat, en dat is toch zeker niet de bedoeling van de liefhebberij. Ook het gezegde ” Ik heb een goede man, ik zal wel goede jongen krijgen” gaat theoretisch niet op, want nogmaals: DE KLEUR, VORM, GROOTTE ENZ. is afhankelijk van wat hij of zij van vader en moeder samen aan kleur bij de bevruchting hebben meegekregen. Ook zullen uitzonderingen  weer eens de regel bevestigen, maar men mag er niet op bouwen. Ik hoop dat het voor u allen wat duidelijker is geworden, vooral voor de gewone liefhebber/ kweker. Voor diegenen die er zich verder in willen verdiepen is er wel nog veel te doen zijn en te leren voor hen zal ik ook in de kanarie homepage in het artikel factoren veel te leren zijn.Veel succes

De mutatie

Zwart onyx


DE MUTATIE.                                                                        wout van gils

Zoals ik al eerder aanhaalde is een mutatie een “GRIL VAN DE NATUUR”, met andere woorden, de natuur veroorlooft zich soms vreemde sprongen. Plotseling verschijnt er een vogel die niet normaal is en afwijkt van al zijn soortgenoten. Deze afwijkingen kan hij zelfs verder vererven.Zulke zeldzame veranderingen worden niet van buiten veroorzaakt. Door een slecht voedsel kan wel pigmentverlies ontstaan, dit is wel wat anders. Deze afwijkingen ontstaan door “Wijzigingen in de vererving”. Het zijn deze vogels die weinig of geen overlevingskans hebben in de natuur. Daartegenover staat dat de ervaren kweker zeer geïnteresseerd is in deze zichtbare kleurafwijking die dan erfelijk zijn. Tegenwoordig kennen we al een hele reeks mutaties, die zeer interessant zijn geworden in de kweek. Want nogmaals:

 

EN MUTATIE IS ONTSTAAN, OMDAT ER OM DE EEN OF ANDERE OORZAAK

EEN OF MEER ERFELIJKE FACTOREN VERLOREN ZIJN GEGAAN.

 

Zeker nu de vogelvangst al jaren is afgeschaft. Gelukkig kunnen wij kwekers al veel van deze vogels kweken, waarvan we vroeger, toen de vogelvangst nog wel mocht, de erfelijke eigenschappen hebben overgenomen. Opvallend is wel dat van vogels die onder de mensen leven meer afwijkingen ontstaan dan van onze zeldzame soorten. Men hoort toch regelmatig dat er een “Albino” merel of huismus is waargenomen, of een merel of spreeuw met een pigmentverdunning

(isabel of opaal). Bij onze huismussen ziet men dit ook al . Veel van deze soorten Bv. groenvink, sijs, lijster en nog enkele anderen horen dan ook al bijna bij de “gedomesticeerde vogels”. Dus bijna hetzelfde als onze kanarievogel.U ziet, ook in deze richting is er nog veel te doen. Men kan zich ook afvragen of het mogelijk is om Bv. zwarte vogels te kweken. Ook daar is men zoals ik al links en rechts gehoord heb mee bezig.Tot op heden zijn, als ze al er waren, alle zogenaamde mutaties gekomen door een bepaald voedsel te geven aan de vogel, want na de eerstvolgende rui verdween het hele zwarte pakje en kwam nagenoeg een normale vogel naar voren. Als wij nu eens het geluk mogen hebben dat in onze kweekhokken eens een “mutatie” optreed, dan is het zaaks deze:

 

                        A)    Terugparen aan de ouders (meeste gevallen).

B)     Onderling koppelen broer x  zus.

          C)    De oorzaak ervan goed vast te leggen.

 

De meeste mutaties vererven recessief. Voor onze vogelsport is en blijft de “mutatie” een interessante bezigheid, waarvan we hopelijk het laatste nog niet gezien hebben.

E-mail adres  wout@woutvangils.be

Zitstokken zit het wel goed ??

eitjes kanarie

Zitstokken zit het wel goed ????           Wout van Gils.

 

Ja beste vogelvrienden een vreemd begin voor een artikel zal je denken ,ik moet toegeven ik vind het zelf ook ,maar ik weet zeker als je het artikel goed doorlezen hebt dat je je zult afvragen ZIT ,T WEL GOED ????.Ik denk van niet en dat er vele onder ons kanarie kwekers en of andere vogelliefhebbers weer aan het werk kunnen wand wees gerust bij vele kwekers vogelliefhebbers ZIT HET NIET GOED. 

Nu we gaan ter zaken wat ik bedoel met mijn artikel is het volgende ZIT DE VOGEL WEL GOED ????Ja zal je denken die zit goed. Nu daar ben ik het in vele gevallen lang niet mee eens tijdens mijn lange ervaring als kanarie kweker TT speler en als keurmeester is mij erg veel opgevallen over de houding van de vogels en steeds in het nadeel van deze vogels.Dikwijls is dit erg jammer vooral als het gaat om goede vogels die net dat laatste puntje verliezen door een iets minder goede houding, en de oorzaak licht jammer genoeg niet bij de vogel en of keurmeester maar bij de liefhebber.Niet altijd staat de liefhebber er bij stil maar ik weet zeker na het lezen van dit artikel wel.

En je zult moeten toegeven ,T ZAT NIET GOED !!!! 

Ik zal beginnen bij de inrichting en huisvesting van de vogels loop zo de gehele kweek en voorbereiding door. Met te stoppen in de TT kooi en ik geef hierbij de fouten en de verbeteringen en of methode weer om de vogel een goede zit te geven.  Zodat we straks kunnen zeggen ,T ZIT WEL GOED. Eerst wil ik de juiste houding beschrijven van de kanarievogel

 DE HOUDING VAN ONZE KANARIEVOGELS. 

Onze kleurkanarie moet op de zitstok een perfect uitgebalan­ceerde houding aannemen. Het lichaam geheel vrij van de zitstok onder een hoek van 45°.De vleugels nauw gesloten tegen het lichaam zonder te krui­sen, de staart wordt gedragen in de lijn van de lichaamsas en ook deze dient goed gesloten te zijn .U ziet een vrij eenvoudige opdracht maar in de praktijk is het dikwijls anders gesteld.  We gaan eens zien. 

In DE VOILERE VAN ONZE VOGELS. 

Bij aankoop van vogels worden deze na enige dagen in een observatie kooi te hebben geplaatst deze overgeplaatst naar de voliere .Daar komen dikwijls de volgende fouten voor:

A – ZITSTOKKEN ZIJN TE DIK.

B – ZITSTOKKEN ZIJN TE DUN.

C – ZITSTOKKEN ZITTEN VEEL TE HOOG TEGEN HET PLAFON.

D – ZITSTOKKEN BESTAAN UIT BOOMTAKKEN ENZ.

E – ZITSTOKKEN ZIJN VEEL TE GLAD, VUIL EN OF ERG RUW.

F – ZITSTOKKEN ZITTEN VLAK EN ONDER ELKAAR.

G – ZITSTOKKEN TE VER ACHTER IN DE VOILERE GEMONTEERD.

H – DENK AAN DE LICHT/ZON INVAL PER KLEURSOORT.  

Door deze fouten komen de volgende oorzaken naar voren bij onze vogels en kunnen de oorzaak worden van latere gebreken en of fouten die opgemerkt worden door de keurmeesters. En die eigenlijk al in een veel vroeger stadium hadden moeten worden opgevangen en of aangeleerd.

1 – Bij te dunne zitstokken zal de vogel zich niet goed kunnen houden en zal gaan op en neer waggelen en of gaan vlinderen zal ook regelmatig van zijn stok schuiven en zo onrustig worden en zijn verenpak onnodig beschadigen.

Ook zal hij gewoontes aanleren die er later moeilijk uit te krijgen zijn. Omdat de stokken te dun zijn zal de vogel een liggende houding aannemen. (gaat praktisch liggen op  de zitstok)dit is later erg moeilijk af te leren. 2 – Bij te dikke zitstokken komen de punten die zijn aange­haald in NR 1 praktisch geheel terug.Ook zal de ontwikkeling van de tenen en poten van de jonge vogels niet ten goede komen voetverdikking en te lange teennagels en knobbeltjes kunnen er door ontstaan  .

3 – Zitstokken plaatsen op een te grote hoogte bijna tegen het plafon of zo, zal de vogel ook een  liggende en gedrukte  houding aanleren en dit valt ook weer moeilijk af te  leren.

4 – Dit ziet men ook wel eens het zal duidelijk zijn dat deze  vogels minder goede houdingen aanleren en aan de poten  zullen knobbels voetverdikkingen  kunnen ontstaan, ook de  open staande tenen kunnen hierdoor ontstaan. 

  5 – Ook hier ontstaan fouten zoals genoemd in de punten 1T/m 5.Verder zullen hier gekwetste    tenen en of vermiste teennagels ontstaan, en er zullen zeker ontstekingen ontstaan met alle nare  en onherstelbare fouten nadien als  resul­taat.

6 – Ook hier ontstaan fouten zoals genoemd in de punten 1T/m 5.Verder zal hier het beruchte verenpikken een aan­ vang kunnen nemen, de vogels kunnen zo elkaar gemakkelijk  aan en door de verveling en de makkelijke prooi via de  zitstok is je hok zo verminkt door dit veren gepik. 

 7 – Dit hoeft nu niet zo,n grote gevolgen te hebben maar persoonlijk zie ik de stokken liever wat dichter bij de liefhebber staan zodat de vogels gewent raken aan het doen en laten van de mens. Later in de TT kooi kan dit voordelen  ople­veren.

8 – Zoals ik al eens in een ander artikel beschreven heb mogen niet alle vogels zitten in het zonlicht .Dus hou hier ook  reke­ning mee wil men na de rui periode niet voor verrassingen komen te staan. 

U ziet beste vogelvrienden hier zijn nog al wat aanpassingen te doen. Ik zou aanraden het volgende te doen. Maak je stokken afzonderlijk van elkaar en of met tussenschotjes zodat de vogels elkaar niet aankunnen de stokje met een diameter van.. Millimeter en mijn voorkeur is stokjes die gegroefd zijn. Zorg verder dat ze maximaal een afstand hebben van het hoogste punt van ongeveer 16 CM.En breng deze zo ver als kan naar voren in je voilere en per vogelsoort(en) zorgen voor wel of geen zonlicht inval.  En zorg dat de vogelstokken nooit onder elkaar staan zonder een afscherming(kapjes)erboven. Iedereen kent tegenwoordig de bekende een zit driehoekjes gebruik deze en gebruik deze op de juiste plaats.Zorg verder voor een goede hygiëne van de kooi en zitstokken. Gegarandeerd komen je vogels beter uit de voilere en het begin van de aanzet van een goede houding is gemaakt.

 DE KWEEKKOOI. 

ls de vogels uit de volière ofwel verblijfplaats komen en we gaan de vogels voorbereiden in de kweekkooi ,om later in de kweekkooi te gaan kweken kan er met de zitstokken ook nog veel fout gaan OA : 

A – ZITSTOKKEN ZIJN TE HOOG GEPLAATST.

B – ZITSTOKKEN ZIJN TE DUN EN OF TE GLAD.

C – ZITSTOKKEN TE DICHT BIJ DE NESTBAKJE GEPLAATST.

D – ZITSTOK VERGETEN BIJ HET DRINKBAKJE.

E – ZITSTOKKEN TE DICHT OF TE KORT NAAST ELKAAR.

F – ZITSTOK ZO PLAATSEN DAT VOGEL MET KOP EN OF STAART NAAR JE      TOE ZIT TE KIJKEN . 

Door deze fouten komen de volgende oorzaken naar voren bij onze vogels en kunnen de oorzaak worden van latere gebreken en of fouten die opgemerkt worden door de keurmeesters. En die eigenlijk al in een veel vroeger stadium hadden moeten worden opgevangen en of aan of afgeleerd. 

1 – Zitstokken te hoog in de kweekkooi geeft problemen bij het bevliegen van de pop door de man, dit geeft niet alleen  slechte bevruchting en of onbevruchte eieren. Maar ook de pop en de man en eventuele jongen zullen genoodzaakt zijn een gedrukte houding aan te ne­men ,die ze zich zullen aanleren en indien een van de vogels later   voor de TT gebruikt  zal gaan worden dan zal deze houding  niet meer of toch zeer moeilijk zal af te leren zijn. 

2 – Dit geeft ook weer grote problemen bij het bevliegen van  de pop en kan weer lijden tot      onbevruchte en of slecht be­vruchte eieren. Ook de eventuele jongen en oude vogels zullen altijd een  gedrukte houding gaan aanleren dit om hun evenwicht gemakke­lijk in balans te houden. De vogels zal steeds op stok  gaan zitten met doorgezakte pootjes, dit wordt een gewoon­  te en de vogel zal dit later in een kooi met goede  stokken automatisch gaan doen omdat ze het zich zo  aangeleerd heeft.

3 – Dit kan weer lijden tot hinderen van de pop tijdens het  broeden, de man kan zo makkelijk bij de veren van de pop en kan tijdens deze verveling aanleiding geven tot het hinde­ ren van de pop tijdens het broeden en zelfs lijden tot het  uitrek­ken van het gehele nestmateriaal. Met als resultaat een mislukt broedsel Ook als er jongen in het nest liggen kan dit sneller  aanleiding geven tot verenplukken. Met beschadiging en misgroei van de veren tot gevolg, waar  men later wel weer eens spijt van  kan krijgen. 

4 – Dit ziet men ook wel eens ,de vogel komt toch wel aan zijn drinkwater maar de beschadiging aan het verenpak is groot­  en zeker de staart heeft veel te lijden en gebroken staart pennen al regelmatig voorkomen met misgroei tot gevolg. 

5 – Zitstokken te dicht op of achter elkaar, geeft ook weer  aanleiding tot het elkaar uitrekken van de staartpennen en een reden te meer om met verenpikken te beginnen.    Men zal hierdoor steeds een slechte staart bevedering  hebben met misgroei tot gevolg.  Ook weer aanleren van een gedrukte houding kan hiervan de  oorzaak worden 

6 – Dit geeft tot voordeel dat de vogel altijd naar je toe   moet kijken dat doen ze ook ze gaan   altijd naar het licht toe. Je zult zo de vogels altijd beter kunnen observeren en even­tuele ziekten en of andere zaken veel eerder opvallen. Verder zullen de vogels eerder eigen aan je worden dan dat  de stokken in de lengte van de kooi staan en dat je de  vogel alleen maar ziet aan de zijkant. Met andere woorden het speelt in het voordeel van de vogel   ze zullen rustiger zijn ,als dat de stokjes in de breedte  staan, en kweker kan veel beter observeren .Alleen maar voordelen dus voor vogel en kweker. ziet beste vogelvrienden ook in de kweekkooi kan het fout gaan en de jonge vogels worden door deze foutieve stokken gewoonten aangeleerd die ze later heel  heel moeilijk zijn af te leren. Wat weer tot punten verlies kan lijden op de TT.us controleer je zitstokken in je broedkooi en doe aanpassingen als dit nodig mocht zijn. 

Nu ik toch in de kweekkooi bezig ben wil ik nog even iets kwijt over het nestbakje het hoort wel niet bij dit artikel

of misschien toch wel. Zet je nestbakje voor in de broedkooi tegen de tralies. De broedende pop wordt zo rustiger en eigen aan je er is een betere luchtcirculatie voor de eieren en de broed, en later zullen de jongen bij lange na niet zo schuw zijn ,en niet meer wegduiken als je het nest controleert.e jonge vogels leren zo eigen aan je te worden en zullen dit steeds bij zich blijven dragen wat later weer voordelen kan geven bij eventuele Tentoonstellingen. 

TENTOONSTELLINGSKOOI. 

Als de vogels uitgeruid zijn en met de nodige zorg uitgesor­teerd zijn voor de tentoonstelling komen ze op een gegeven moment in de TT kooi terecht. De TT kooien van tegenwoordig zijn van goede kwaliteit en inrichting. Maar oudere kooien of die kooien die door de kweker zelf zijn gemaakt. Zijn zelfs fouten aan die spijtig genoeg onze vogel moet bekomen.                        

Deze fouten kunnen zijn OA : 

A – STOKJES TE HOOG GEPLAATST IN DE TT KOOI.

B – STOKJES TE DUN (EIGENLIJK EEN KOOI VOOR EXOTEN)

C – STOKJES ZODANIG OPGESCHEURD DAT ZE GLAD ZIJN.

D – STOKJES TE DICHT BIJ ELKAAR EN OF BIJ DE ZIJKANT VAN DE TT KOOI.

E – STOKJES TE LAAG BIJ DE BODEM. 

Ja beste sportvriend ook hoor je al denken, die oorzaken  ken ik nu onderhand wel. Nou dat is nu precies wat ik heb willen bereiken met dit artikel namelijk ZIT ,T wel goed met onze zitstokken. Ik denk als je goed gaat kijken dat er nogal wat hapert en verbeterd kan worden ten voordele van onze vogels en liefheb­ber zelf. Toch wil ook van de TT kooi stokjes de oorzaak be­schrijven om zodoende je zeker te overtuigen dat het NIET ALTIJD GOED ZIT. 

1 – Al welke houding je de vogel ook hebt aangeleerd de vogel voelt dat ze bijna tegen het dak van de TT kooi zit en zal  genoodzaakt een gedrukte houding gaan aannemen. En de keurmees­ter is genoodzaakt dit te bestraffen.

2 – Men ziet dit regelmatig en ik denk dat er kwekers zijn die  diverse soorten vogels hebben onder andere tropen, en  zodoende komt onze kanarie vogel wel eens in zo,n kooi met  die dunne stokjes en de vogel kan zich bijna niet houden   een suurt maar op en neer of zal steeds naar de bodem gaan om makkelijk te gaan zitten. Denk dus aan de juiste maat   zitsokjes voor onze kanarievogels.

3 – Het zuiver en goed ontsmetten van de kooien is een MUST voor onze vogels, de liefhebbers doen dat dan ook maar  onbewust zijn er veel liefhebbers die hun stokjes steeds  goed zuiver maken met een scheurmatje dat deze op den  duur erg glad worden zonder dat ze er zelf erg in hebben. De vogel zal hier weer veel hinder van hebben de   meeste zoals genoemd in punt 2    Dus aandacht in deze gevraagd of ga over op de gegroefde  zitstokjes als de vogels ze konden vragen deden ze het.

4 – Dit zal tot gevolg hebben dat de staart altijd erg vuil is  en of beschadigd Wat weer zal lijden tot puntverlies bij de beoordeling.

5 – Dit zal tot gevolg hebben dat de staart altijd erg vuil is  en of beschadigd.  Wat weer zal lijden tot puntverlies bij de beoordeling.

 BESTE SPORTVRIENDEN:

Ik hoop met dit artikel jullie weer aan het denken en observe­ren te zetten. Ik weet zeker dat er bij vele liefhebbers het een en ander hesteld  moet worden ,en doe het dan ook voor de vogel voor je zelf voor de keurmeester en bezoeker .De vogel zal er zich naar graag en gewillig naar gaan gedragen.

Verder ZIT ,T WEL GOED dacht ik, alleen wist ik van te voren niet dat zo,n eenvoudige titel zo,n lang verhaal zou worden.

 Ik hoop dat het onze vogels ten goede komt. VAN GILS WOUT Keurmeester AOB/BOU/COM.

E-mail adres  wout@woutvangils.be

Eitjes repareren is dit mogelijk ???

ei new

Eitjes repareren is dit mogelijk?               wout van Gils

 

 

Iedereen zal wel eens de pech hebben gehad dat de eitjes door een of andere reden gekneusd en of beschadigd zijn, of nog erger de eischaal flink beschadigd is. Toch proberen we nog graag zo een eitje te redden.
De vraag is nu is dit mogelijk, nu in de meeste gevallen is dit niet meer mogelijk maar er zijn gevallen waar dit mogelijk is en dat er nog gezonde jongen uit geboren zijn. En inderdaad het is mogelijk mits wat vakkundig werk nog een jong uit het ei te krijgen. Spijtig is het niet altijd mogelijk. Een flinke beschadiging geeft onherroepelijk een onherstelbaar ei dus niet meer te repareren. We kunnen zelfs stellen dat de eerste 6 a 7 dagen het eitje zeer moeilijk te redden valt. Eenmaal het jong gevormd ,hebben we meer kansen. Ook de plaats van de beschadiging speelt een rol. Het midden van het ei, zeker dicht bij de dooier, is kwetsbaarder dan de boven en of onderzijde van het ei. Ook de aard van de beschadiging speelt mee, eenmaal het vlies stuk hebben we geen herstelling kansen meer.
Hoe gaan we dan herstellen daar waar het misschien nog mogelijk is? Wel de meeste kwekers doden bij
reparatie de kiem door producten te gebruiken die giftige bestandsdelen bezitten (afgeven). Men moet niet vergeten dat een broedende pop bijna een lichaam temperatuur maakt van 40 graden. Dit houdt in dat er chemische bestandsdelen vrij komen van het product wat we gebruikt hebben. U weet dat het eitje ademt, daardoor worden de vrijgekomen gassen en dampen ingeademd met een nefest gevolg. Het zelfde gebeurt als men Bv. Een lijm product een beschadiging afplakt. Men laat dan het product goed drogen en men denkt de zaak in orde is, niets is minder waar. Door het broeden van de pop wordt het product terug week en geeft rechtstreeks de giftige bestandsdelen af aan de kiem of het jong. Die hebben uiteraard geen schijn van kans meer en sterven onmiddellijk af in het ei.U zult zich afvragen wat is er dan wel goed, wel eigenlijk een product wat erg snel hard wordt, hiervan kunnen we stellen dat deze producten bijna niet reageren op de ontwikkelende warmte in het nest. Een goed en algemeen gekend product is de NAGELLAK, een slecht product zijn alle lijmsoorten.

Hoe gaan we nu repareren.

Op de beschadiging plakken we eerst een klein stukje kiemvrij wondenplaksel (in de handel chirurgen plaksel genoemd) daarover heen brengen we rondom dit plaksel de nagellak aan. Niet meer opsmeren als noodzakelijk en goed rondom de beschadiging. Deze plaksel is te verkrijgen bij elke apotheker. Op deze manier is het menig kweker wel eens gelukt een licht beschadigd eitje te redden, en u zou maar eens een speciale soort en of kruising hebben liggen en je beschadigd zo een eitje, dan is het toch mooi als je door een reparatie het jong nog kunt redden, zodoende heeft dit artikel dan ook nog resultaat opgebracht.
Maar ik hoop dat u gespaard blijft van beschadigde en of geneusde eitjes. Maar dat giftige gassen flink schade aanbrengen heb ik zelf bij een kweker vast gesteld, die me vroeg te komen kijken naar zijn kweek, met de opmerking alle jongen zaten dood in het ei. Wat stelde ik vast, nou deze man had zijn nest materiaal zelf geknipt van touw dat gedrenkt was in een product dat muizen en ratten tegenhoud dit stuk te bijten als dit om een baal stro en of iets anders was gebonden. Daar dit als nest materiaal gebruikt was, kwamen tijdens het broeden deze gassen vrij en drong zo het eitje binnen met alle gevolgen, namelijk twee ronden zo goed als verloren.Dus wees ook voorzichtig met het product wat men kiest, gebruik nagellak en zo minimaal mogelijk. E-Mail adres wout@woutvangils.be

 

Vogels op rantsoen ?

Vogels op rantsoen in rust periode?? (2)                                 W.v.Gils

Inleiding :

Na het vorige artikel hierover heb ik naar aanleiding van wat reactie,s een vervolg geschreven ,ik denk dat na het lezen van dit artikel het zeker niet de bedoeling is dat de we de vogels minder moeten gaan voederen ,zeker niet ,maar wel doelbewust voederen ,en voeding geven waar de vogels tijdens de rust periode om vragen. Dat is de bedoeling van dit en vorig artikel,maar de meeste onder u kanariekwekers zullen dit wel erkennen ,en uitaard ook zo naar handelen .Maar hieronder toch nog even een toelichting en of op frisser voor ons allen.

Wat staat ons nu te doen ?                                                  

Dikwijls is het zo, dat de zuinigheid de wijsheid bedriegt. In dit gezegde kan een kern van waarheid schuil gaan. Aaanzuren drinkwaterlleen goed Doordachte \ zuinigheid is op zijn plaats. Tot verbazing luister ik vaak naar de verhalen van de duivensportliefhebbers. Met welk een toewijding, zorg en enthousiasme ze een vogel naar de top hebben gebracht. Ja, een postduif moet tastbaar, zichtbaar iets presteren. Van verre afstand op tijd naar huis komen en iedere sportvriend hoeft nadien de computerlijst maar te pakken om te kunnen zien wie het wel of niet gemaakt heeft met zijn duiven. Wie men dit bij herhaling jaren lang wel ziet doen, dat is een vakman. Die weet, misschien alleen proef onder vinderlijk, hoe het wel moet met de voeding. Maar nog verbaasder staat men als er na de ruitijd door sommige duiven liefhebbers (en dat zijn er maar weinig meer) wordt gevraagd: is er voor de wintertijd niet wat goedkoper voer, want dan hoeven ze niets te presteren. Men vergeet dan, dat dikwijls eind december de “vroege kweek” weer gaat beginnen. Ik zou er dagen kunnen over schrijven maar De gedachte dat de voeding van onze kooivogels tijdens de winterperiode! (rusttijd) wel wat minder kan, is eigenlijk wel waar. Tenminste het rantsoen kan er anders uitzien als tijdens de kweek en ruitijd, maar het houdt helemaal niet in, dat we de vogels iets kunnen gaan voorzetten van b.v. mindere kwaliteit of alleen maar omdat het product minder kost. Tijdens de rusttijd stellen de vogels hoge eisen aan de voeding om de doodeenvoudige reden, dat ze zich in deze periode moeten kunnen handhaven en nieuwe krachten verzamelen voor het nieuwe kweekseizoen. Met een handje vol onkruidzaden, een sneetje brood of een andere goedkopere zaadsoort zijn ze niet geholpen.

In de winterperiode is een gemengde samenstelling van zaden even; belangrijk als altijd, want ook in rust moeten de vogels de kans krijgen om hun lichaamscellen en verenkleed te kunnen onderhouden. Dit is alleen mogelijk als het voedingseiwit rijkelijk gevarieerd in de ruimte wordt gebracht. Een vaststaand feit is, dat de vogels in rust kunnen volstaan met een wat lager eiwitgehalte in het rantsoen omdat ze volgroeid zijn. Eiwitrijke zaden zoals: kempzaad – negerzaad, blauwe maanzaad, kool – en raapzaad, klaverzaad, lijnzaad en sichorei zaad kunnen in het mengsel wel in een hogere percentage worden opgenomen, doch moeten als ze voor een vogelsoort als geëigend voedsel gelden, wel in het voedsel aanwezig zijn .Zeker mag dit gebeuren bij vogels, welke in een constant warmere ! ruimte zijn gehuisvest.Te energierijke zaden zouden zelf tot overmatige vetaanzet kunnen leiden.De vraag is echter of we het zaadmengsel voor de buitenvogels, die aan de koude zijn blootgesteld mogen wijzigen. De vogels hebben beslist meer energie (brandstof) en ook eiwitten nodig in hun omstandigheden. Boven genoemde zaadsoorten zijn niet alleen eiwitrijk, doch brengen door hun oliegehalte ook een hogere energiewaarde in.Het is niet gewenst om via het eivoer, dat in hoofdzaak zou bestaan uit wat beschuit en of broodmeel, soya-olie of vet en druivensuiker en verder geen dierlijke eiwitten, de vogels aan extra energie te helpen.Het eiwitgehalte voor de buitenvogels is hierin te laag en daardoor beslist duurder dan een kilo gewoon gemengd vogelzaad van goede samenstelling. Verstandig is het om wel om enkele malen per week eivoer te verstekken gedurende rusttijd aan alle vogels . Dit bevat wel het dierlijke eiwitten en is een bron van vitaminen en sporenelementen. Deze eivoeders worden door de vogels graag opgenomen en van opnieuw gewennen aan een ander rantsoen in de kweektijd is geen sprake. Het tijdens de rusttijd verstrekken van een weinig eivoer of opfokvoer ,in plaats van krachtvoer zoals boven omschreven, houdt alle vogels in goede topconditie. Maar het zaad zal en moet in deze periode de hoofdzaak blijven. Het gaat niet om veel eivoer of opfokvoer in deze periode,maar wel om zoveel , dat alle vogels de kans krijgen om er wat van op te nemen. B;v. 2 à 3 keer per week 1/3 van het dagrantsoen van de betreffende vogelsoort. Door jarenlange ervaring is deze theorie van zelf sprekend door de ervaren vogelliefhebbers .Men kan gewoon aan de vogels zien wat ze wel of niet gehad hebben.

Nog even uw aandacht voor de mineraal en scherpe kiezel voorziening tijdens de wintermaanden.Het is verstandig om de gehele rustperiode de zaadetende vogels de zijn vrije keuze te laten in het opnemen van vogelmineralen, grit en – scherpe maagkiezel. Al nemen ze hier in de rusttijd belangrijk minder C van, toch moeten ze de kans krijgen eventuele tekorten aan te vullen. Vooral ook scherpe maagkiezel, die moet dienen om de gepelde en de krop geweekte zaadjes in de spiermaag te vermalen. Door de uitzettende en samentrekkende beweging, die de spiermaag maakt, kneuzen deze aanwezige scherpe kiezeltjes de zaadjes en vergroten daardoor het oppervlak hiervan. Een betere inwerking van de verteringssappen is hierdoor mogelijk geworden en hierdoor kan een optimale vertering plaats hebben. Dit is belangrijk want darmstoornissen kunnen hierdoor worden voorkomen.Goed samengestelde mineralen met maagkiezel en zeewier voorzien volkomen in deze behoefte.Vergeet niet bij de vogels met recessief factor het regelmatig toedienen van vitamine A .

 Besluit :

Kortom je moet eens opletten wat een gevecht er ontstaat als de vogels voordien een dergelijk product werd onthouden. En nu wordt het opeens verstrekt aan deze vogels een discussie en gevecht onderling tot resultaat het geeft duidelijk aan de behoefte van deze producten en voor de kosten behoeven we het zeker niet te laten. Het is wel belangrijk er op toe te zien dat de vogels wel alle zaden opeten ,is dit niet zo dan kan er een reden zijn om iets minder te voeren ,het is dan goed mogelijk dat de vogels er alleen maar het lekkerste er uithalen ,wand een goede zaadmengeling is volkomen goed uitgebalanceerd ,en moet volledig worden opgenomen Laat ons dit duidelijk zijn , en onze vogels zullen ons er weer rijkelijk voor belonen door ons een goede en gezonde kweek te bezorgen. En hou voor ogen OVERDAAD SCHAAD ook in onze hobby het kweken van kanarie vogels. Succes.Wout van Gils .E-mail adres  wout@woutvangils.be

De zomertijd let op je tijd klok.

tijdklok dimmer nieuw.a 

De zomer tijd let op je tijdklok.          Wout van Gils.

De meeste kanarie kwekers onder ons beginnen al vrij vroeg met het kweken van hun vogels bij goede verzorging voorbereiding kan dit perfect gaan. Een zaak kom onze vogels goed in conditie te brengen is licht en temperatuur .Maar de licht uren spelen daarin wel en erg grote en belangrijke rol in . kijk maar eens in de natuur de merels eksters en vele andere vogels beginnen al vrij vroeg nest te maken ,dit wil zeggen zo gauw als het aantal licht uren gevoelig begint toe te nemen ,dan beginnen de vogels te jagen achter elkaar ,en ook al nest te maken . Ook al is de temperatuur nog niet zo hoog de vogels raken in broed conditie.Wij kwekers maken van deze licht uren ook gretig gebruik om onze vogels in conditie te krijgen ,we doen dit met onzer aller bekende schakelklok ,een onmisbaar iets in ons vogelverblijf .Wij voeren om onze vogels in broedconditie te krijgen onze licht uren op ,dit kan zoals u allen weet langzaam een uur per week ,maar kan ook ineens op 14 licht uren gezet worden ,een ieder heeft zijn methode ,ze zijn allen goed . De broed conditie uren licht op 14 uren licht per dag en dit moet ook goed aangehouden worden met andere woorden constant de 15 licht uren aanhouden wil men problemen voorkomen.

De laatste jaren worden we geconfronteerd met de zomertijd ,geen probleem op zich ,we moeten de klok alleen maar een uur vooruit zetten niet waar .Dat klopt maar als je het niet goed doet kunnen de vogels uit hun ritme gehaald worden met nare gevolgen ,versnelde rui ,onbevruchte eieren.Ik zou u willen adviseren als u uw klok instelt hou rekening met dit uur vooruit zetten van de schakelklok ,en hou rekening dat het licht aan is als je s,morgens wakker wordt om gaan te werken ,zodat het licht aan is. Met andere woorden : Als u gebruik maakt van een schakelklok en wie niet ,en de verlichting in je vogel kweek verblijf wordt ingeschakeld en uitgeschakeld met deze klok ,zet dan de schakelklok niet een UUR vooruit Hou gewoon de thans geldende tijd aan ,dus de zogenaamde wintertijd .Als u de schakelklok wel een uur vooruit zou zetten dan is de kans erg groot dat u daarmee de vogels uit hun ritme haalt ,met alle gevolgen voor uw verdere kweek.

Dus laat uw schakelklok gewoon staan. 


E-mail adres  wout@woutvangils.be